Wir haben nach einem guten Abendessen sehr gut in unserem Zimmer, fast eher in   einem kleinen Appartement geschlafen. Heureka! Beim Frühstück um halb neun konnten wir mit der Wirtin auch bereits unser möglichst frühes Frühstück für 6:00 Uhr morgen klären, denn wir haben wieder einen langen Weg, es sind Regen und Gewitter gemeldet.

Heute Morgen aber schauen wir der Wirtin beim Füttern der Enten zu, umrunden einmal den See – beginnen dann mit der Arbeit am Blog. Morgen sollten wir hier wieder bei Null Starten!
Am Nachmittag wird nochmal die fast trockene Wäsche gewendet, ab 14:20 Uhr regnet es, wir schauen den Tropfen in den See und dem Gewitter zu! Ein bisschen dehnen, warten auf das Abendessen…

Usseaux ist übrigens eine der fünf Gemeinden der Republik Escartons. Mehr Infos zu dieser bemerkenswerten gesellschaftlichen Situation im Mittelalter ist hier für Interessierte nachzulesen:

Die Republik der Escartons war ein historisches Gemeinwesen in den Alpen mit der Hauptstadt Briançon. Sie wurde am 29. Mai 1343 durch die Grande Charte offiziell gegründet und bestand aus fünf alpinen Tälern in heutigen Teilen Frankreichs und Italiens (Hautes-Alpes, Provinzen Turin und Cuneo).

Die Escartons genossen über Jahrhunderte hinweg einen außergewöhnlichen steuerlichen und politischen Sonderstatus. Trotz ihrer geringen Größe lebten dort rund 40.000 Einwohner, die sich jährlich in einem Rat trafen und einen Konsul wählten. Der Begriff „Republik“ ist eine spätere Bezeichnung; historisch hieß das Gebilde Principauté du Briançonnais.

Als bemerkenswert wird als „Alpine Paradoxon“ bezeichnet: Im Spätmittelalter war hier der Alphabetisierungsgrad extrem hoch – etwa neun von zehn Einwohnern konnten lesen, schreiben und rechnen. Bildung spielte eine zentrale Rolle, unter anderem durch ein weit verbreitetes System von Hauslehrern. In der Grundstufe, lernte man Lesen und Schreiben, die mittlere stufe brachte Mathematik bei, die obere Stufe beschäftigte sich mit Philosophie, Kunst und Sprachen.

Das Stereotyp der Alpengemeinschaft als geschlossene und undurchlässige Realität wird durch Realitäten wie die der Escartons widerlegt. 

Obwohl die Bergregionen daher in der kollektiven Vorstellung als technologisch und kulturell isoliertere Gebiete gelten, war in der Republik Grande Charte der Beruf des Heimlehrers am weitesten verbreitet, der auf drei Ebenen basierte: der Grundstufe, auf der man Lesen und Schreiben lernte, die mittlere, wo du Mathematik gelernt hast, und die obere, wo du Philosophie, Kunst und Sprachen gelernt hast. 

Die Republik verlor ihren Sonderstatus 1713 (savoyischer Teil, Vertrag von Utrecht) bzw. 1789 (französischer Teil, Französische Revolution).

Die Dörfer von Usseaux waren auch Teil der Republik der Escartons, was eine einzigartige Verwaltungserfahrung dieser Art darstellte. Die Republik wurde von einer Föderation aus fünf unabhängigen Territorien regiert, den Escartons, die Briançon, Queyras, Casteldelfino, Pragelato und Oulx entsprachen. Dank einer Verfassung, die von über 50 Gemeinden unterzeichnet wurde, wurde die Bevölkerung dieser Alpentäler zwischen Italien und Frankreich von der feudalen Knechtschaft befreit und erhielt eine Reihe von Rechten.

Der höchste Punkt ist gleich zu Beginn der Colle del Sabbione mit 2569m, hier ist es noch etwas kühler, ab und zu frischt ein flotter Bergwind etwas auf. Wir beobachten 2 Gemsen und oben am Pass begrüßt uns ein kleiner Steinbock. Der GTA Wanderer geht anfangs den gleichen Weg wie wir und so sitzen wir am Pass noch etwas zusammen, essen kurz was, bewundern zusammen die Aussicht auf Rocciamelone und weit im Nordosten die Schneegipfel des Monte Rosa Massivs, bevor wir uns verabschieden, weil sein Ziel abends ein anderer Ort ist.

Wir ziehen ab hier eigentlich immer nach Westen, tendenziell bergab, aber immer wieder mit ein paar Gegenanstiegen. Jetzt können wir im Süden auch die alles überragende Spitze des Monviso bewundern. Da wollen wir in ein paar Tagen rauf? Da wollen wir in ein paar Tagen rauf!

Es ist sehr heiß, der Weg zieht sich, wir treffen fast niemand. Über uns kreisen ganze Gruppen von Geiern, von denen es hier anscheinend eine ganze Menge gibt. Cilli versucht gegen den blauen Himmel einen fotografisch einzufangen. Es gibt auch viel Viehwirtschaft, außer Kühen drängeln im Schatten einiger Bäume auch eine Schafherde von bestimmt 500 Tieren aus der Sonne. Wir passieren hundert Meter oberhalb, aber schon verbellen uns die 3 großen Patous, die weißen Herdenschutzhunde. Wir kommen durch ein paar verlassene oder halbverlassene Orte, nochmal ein kleiner Höhenweg, der hellbraune Fleck einer Gemse zeigt sich 10 Meter vor uns, allerdings zu kurz, um fotografiert zu werden.

Zum Schluss gehen wir steil hinab durch einen schönen Lärchenwald, vorbei an einer alten Mühle und erreichen endlich Usseaux, passieren zu unserer  Unterkunft, einem kleinen Hotel am schönen Lago di Laux. Due birre media, per favore!

Entspannt sitzen wir also beim Frühstück, pünktlich um acht kommt das Taxi. Endlos geht es erstmal 20min ins Tal runter, dauernd muss die Fahrerin zurücksetzen und Entgegenkommenden im Aufstieg ausweichen. Dann geht es nochmal 20min quer durchs Tal bis Mattie. Direkt am Zustieg zum Wanderweg steigen wir um 9:20 Uhr bei gefühlt bereits 35°Celsius aus, etwa 1000m Aufstieg liegen vor uns. Das wird also ein echt entspannter Tag, mittags werden wir schon an der Hütte sein! Überall im Susatal sieht man übrigens die NO TAV Transparente und gesprühte Parolen. Auch mit der Fahrerin reden wir kurz darüber. Mehr dazu für Interessierte unten in der Hintergrundinfo.

In Matti füllen wir unsere Flaschen nochmal am Brunnen, streicheln kurz die zwei Border Collies einer alten Frau – und steigen dann in einen Hohlweg ein, rein in die Natur. Zunächst führt uns eine Art Mulatteria erst unter Kastanien, dann ein steiler Waldweg weiter oben unter Buchen, schließlich Almwege unter altem Lärchenwald, aber immer schön im Schatten immer höher. Neben dem Weg weiter oben rauscht parallel ein schneller Bach nach unten, der auch, wie die Saonen in der Schweiz, teilweise geführt wird. So entwickelt sich der Weg von unten anstrengend nach oben wirklich schön auf weichem Nadelboden.

An einer Käsealpe halten wir kurz, wollen vor allem wegen des Erlebnisses Käse kaufen. Ein älterer hagerer Mann begrüßt uns freundlich, führt uns in sein Käsereich. Leider habe ich ihn selbst nicht nach seinem Namen gefragt – aber der kleine Hütehund heißt Leica. Bei der Frage nach dem Woher, Wohin nickt er sehr anerkennend. Zu einem an der Hauswand im Schatten dösenden größeren Hund meint er nur: „Nato stanco“, also müde geboren. Das will ich mir merken, falls ich wieder mal auf entsprechende Mitmenschen stoße. Eine nette Episode. Wir gehen heute schnell und überholen noch ein paar Tagesausflügler. NO TAV begegnet uns hier auch auf den Wanderzeichen.

An der Hütte Toesca angekommen (es ist grade Mittagsessenzeit), fragt uns ein Junge vom Personal, ob wir auch ein Pranzo wollen. Na klar, wir wollen. Mit Blick auf unseren gestrigen Abstieg von der steilen Pyramide des Rocciamelone sitzen wir im Schatten und genießen ein Bier, Gnocchi, Salami und Käse. Mensch, ist das schön! Später wollen wir auf unser Zimmer und Duschen, da lassen sie uns noch nicht in die Hütte. Tatsächlich haben wir noch nie die Erfahrung einer so frühen Ankunft an einer Hütte gemacht, kennen die Gepflogenheiten nicht. Zwischen Pranzo und Abendessen ist Freizeit für die Menschen, die die Hütte betreiben. Sie weisen uns aber auf ein paar Hängematten hin, die oberhalb eines Eselpferchs zwischen den Lärchen aufgespannt sind. Als zwei frei werden, flezen wir uns da rein, Cilli leiht mir kurz ihr InEar Gerät: Pat Metheny in der Sonne, leicht schaukelnd auf 1750m Höhe. Auch so kann Berg sein, die Strapaze der letzten 3 Tage war vielleicht auch nötig, um das jetzt genießen zu können?

Beim Abendessen kommen wir näher mit einem GTA Wanderer ins Gespräch. Wir haben ihn bereits im Aufstieg getroffen, er ist zunächst ein paar Tage alleine unterwegs, trifft dann Freunde, mit denen er fast jedes Jahr auf den GTA Strecken unterwegs ist.

Später stellt sich überraschend heraus, daß wir beide vor über 40 Jahren ein Stückchen gemeinsame Geschichte in der  damaligen Selbstverwaltungsszene hatten – kleine Welt zwischen hohen Bergen! Außerdem schenkt er mir noch seine Sonnenbrille. Er hat sie selbst mal gefunden und nutzt sie eigentlich nie, da er zu wenig dadurch sieht, ich kann also den gestrigen Verlust schnell ausgleichen, Herzlichen Dank!

Ein echt entspannter schöner Tag!

Mehr zu NO TAV:

Seit Jahrzehnten wird der Bau der Hochgeschwindigkeitsstrecke Turin–Lyon (TAV) kontrovers diskutiert. Besonders die norditalienische No-TAV-Bewegung lehnt das Projekt ab und steht den Befürwortern unversöhnlich gegenüber. Trotz jahrelanger Proteste und Verzögerungen beschlossen Frankreich und Italien 2015, das Vorhaben fortzusetzen. Die rund 271 km lange Strecke umfasst einen 57,5 km langen Basistunnel durch den Mont Cenis.

Die No-TAV-Bewegung kritisiert vor allem die hohen Kosten, den aus ihrer Sicht geringen verkehrlichen Nutzen sowie mögliche Umwelt- und Gesundheitsrisiken. Gegner verweisen darauf, dass der Verkehr auf der bestehenden Strecke seit Jahren rückläufig sei und die aktuelle Verbindung nicht ausgelastet werde. Zudem bezweifeln sie die wirtschaftliche Rentabilität des Projekts und sehen darin vor allem ein Investitionsobjekt für finanzielle Interessen.

Weitere Kritikpunkte betreffen mögliche Asbest- und Uranvorkommen im Gestein, Eingriffe in das Grundwasser sowie negative Auswirkungen auf Landwirtschaft und Umwelt. Seit 2005 organisiert die Bewegung regelmäßig Großdemonstrationen mit teilweise 50.000 Teilnehmenden. Aus ihrer Sicht wäre die Modernisierung der bestehenden Bahnstrecke kostengünstiger und ausreichend, um mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern.

Wir glauben, dass es hier um finanzielle Interessen geht. Die Banken sind daran interessiert, Kredite an die Staaten zu vergeben, die sich verschulden, um große Projekte durchzuführen. Der Anreiz für Projekte dieser Größenordnung liegt in der Möglichkeit, ungeheuer viel öffentliches Geld, also das der Bürger, in wenigen Händen zu konzentrieren. Solche Projekte dienen nur der Finanzspekulation. No TAV.

Stuttgart 21 lässt grüßen!

Die Erstbesteigung erfolgte am 1. September 1358 durch Bonifacio Roero d’Asti im Rahmen einer Wallfahrt. Nach ihm ist auch die auf 2854m gelegene Hütte benannt, über die der Berg normalerweise bestiegen wird und Pilgerwallfahrten stattfinden. Schaut man sich das Bild unten an, ist kaum vorstellbar, dass der Weg hier durch führt!

Am Gipfel befinden sich eine Marienstatue und die höchstgelegene Kapelle der Alpen; jährlich findet am 5. August eine Wallfahrt zur Madonna della Neve statt.

Der Rocciamelone gilt dank gut ausgebautem Normalweg als einer der leichtesten Dreieinhalbtausender. Wichtige Aufstiege führen von Susa, Usseglio und Bessans hinauf. Das Panorama reicht von den Ligurischen Alpen bis zur Berninagruppe.

Wir aber werden den Gipfel von der Tazzetti Hütte aus erreichen, erst nach Westen steigend, dann – auf der französischen Seite – über den stark abgetauten Glacier de Rochemelon südlich, später steigt der Pfad wieder nach Italien drehend – immer weiter über einen steilen Grat (T4) bis zum Gipfel nach Osten an. 

Morgens sind wir unsicher. Schaffen wir das? Der Rocciamelone ist über 3500m hoch, das sind zwar nur gut 900 Höhenmeter von hier, wir sind aber von den beiden Vortagen (und dem fehlenden Abendessen, dem schlechten Schlaf) schon ein bisschen angeschlagen. Schließlich (etwas Rest Couscos, Zwiebacks aus dem Lager mit zwei Nutellatübchen) brechen wir doch auf. Vor allem ich fühle mich mit der knappen Luft und eigentlich einem Gefühl wie Hungerast ziemlich schlapp. Gleichzeitig spielt mein Darm verrückt: Ein flotter Aufstieg wird das nicht. Gut ist, das wir den Weg bereits kennen. Vor 10 Jahren haben wir den Rocciamelone schonmal bestiegen, allerdings nur  mit einem Tagesrucksack.

Gleich hinter der Hütte steigen wir ziemlich spät um 8:30 Uhr seitlich einer Wand den Weg steil nach oben. Weiter oben kommen ein paar Seile, die uns dann auf den Grat dieses Vorpfeilers führen. Immer nördlich der Kante zieht der Weg bis zu einer Zwischenebene mit einem Kreuz.

Ab hier zieht der Weg in eine steilere Wand, vermutlich ist das das T4 Gelände. Stöcke sind hier eigentlich hinderlich, da man öfter auch die Hände am Fels braucht. Endlich schauen wir von oben auf den Schnee des Restgletschers, ca. 3100m Höhe. Teilweise über Schnee und Felsen folgen wir ca. 600m einigen markierten Holzpflöcken lang in Richtung Süden. Ein letzter Steilaufschwung bringt uns zunächst auf eine Hochebene – der Monviso ist in der Ferne zu sehen – und dann auf den steilen Grat, der von Westen aus auf den Rocciamelone hochführt. Technisch eigentlich einfach, aber alle 30, 40 Schritte brauche ich eine kleine Pause. So ziehen sich die restlichen 350m bis zur Madonna auf der Spitze!

Erst um halb zwei kommen wir hier an.. trotzdem, irgendwie geschafft! Von hier aus geht es allerdings noch über 1800 Höhenmeter runter zu unserer Unterkunft nach Il Trucc. Ohne uns oben allzulange aufzuhalten (wir sollten auch nicht zu spät zum Abendessen kommen) beginnen wir mit dem Abstieg über den steilen, teils versicherten Normalweg, eine ziemlich staubige Angelegenheit.

Erst ca. 800m tiefer ändert sich das Gelände, es zeigt sich erstes Grün, später auch Weiden. Es ist seit dem Vormittag sehr heiss, wir wollen nur noch runter. An einer markierten Wasserstelle in der Nähe eines Parkplatzes sehen wir einen flotten Berggänger, der uns im Abstieg entgegen kam. Ich gehe zu ihm hin, frage, ob er uns in seinem Auto ein Stück mit runternehmen kann, Richtung Il Trucc. „Claro“. Toll, so bleiben uns 350 Höhenmeter und ca. eine Stunde Weg erspart!! Grazie! Leider lasse ich an der Wasserstelle meine Sonnenbrille liegen – was ich aber erst bei der Ankunft merke. So ein Mist! Egal – erstmal ein Bier! Dann ins Zimmer, duschen, später Abendessen: Wir haben es geschafft! Allerdings haben wir auch deutlich gemerkt, dass die letzten drei Tage (und wir waren ja mit den anderen auch vorher schon eine Woche unterwegs!) an uns geknabbert haben. Die beiden Etappen vorher waren auch knackig – wir müssen etwas rausnehmen, uns etwas erholen! Morgen die Etappe ist aufgrund einer notwendigen Umplanung (die ursprünglich geplante Unterkunft ist nicht geöffnet) auch sehr lang, wir müssen runter ins heiße Susa und drüben, ein paar Kilometer weiter, wieder hoch. insgesamt gut 20 km und etwa 1400 Höhenmeter im Ab- und Aufstieg. Wir können aus unserem Zimmerfenster schon rüberschauen.

Ohne Fahrtunterstützung fast nicht zu machen. So fragen wir die Wirtin auf Il Trucc ob es nicht eine Mitfahrgelegenheit gibt. Diesmal klappt es nicht, also leisten wir uns in dieser Ausnahmesituation den Luxus und bestellen uns für den nächsten Morgen ein Taxi! Scheiß drauf! Immerhin hatten wir auf der Tazzetti keine Übernachtungskosten. Kaputt, aber doch froh die Situation entsprechend gemeistert zu haben, fallen wir ins Bett.

Nach dem Col de l’Autaret steigen wir ab und biegen nach rechts immer tiefer in ein grünes Tal – wo dann wieder die 400 Aufstiegsmeter zur Tazzettihütte beginnen – nach dem endlosen Aufstieg und dem gestrigen Tag sind diese letzten Meter ein Schlauch, aber unser morgiges Ziel, den Rocciamelone, haben wir immer im Blick!

Wir wissen, dass die Hütte noch geschlossen hat. Gut, dass wenigstens der Winterraum der Hütte (6 Plätze) komplett leer ist. Wir kommen an und beginnen erstmal eine Wasserstelle zu suchen. Die sehen wir schon 200m weg, aus einigen höhergelegenen Restscheefelder führen Leitungen Richtung Hütte. Als wir dort Wasser einfüllen, erschrecken wir zwei Gemsen, die wild wegspringen. Der Winterraum ist ok, wie wir während der Nacht feststellen, muß die Tür offen bleiben, damit wir genügend Sauerstoff haben.

Das, das mangelnde warme Abendessen (Couscoussalat, Käse und eine kleine Salami, ein paar Nüsse) und der anstrengende Tag lassen uns nicht so gut auf 2600m schlafen. Später kommen noch vier englischsprachige Jungs, sie haben aber Zelte dabei, waren auch schon Richtung Gipfel unterwegs, mussten aber umdrehen, weil sie zu spät gestartet waren. Nachts sind draußen nur der Mond und die Sterne!

Hier müssen wir teilweise etwas aufpassen, Bäche haben den Schnee unterhöhlt und wir könnten einbrechen. Nach einem letzten Blockgelände kommt der ultimative Aufschwung: eine krass steile Schuttrinne führt die letzten knapp 90m hoch. Sehr hilfreich sind dicke Taue, die teilweise am Rand an den Felsen angebracht sind. Geschafft! Erst mal umschauen!

Von hier geht es dann weiter über Felsen, dann über einen Restgletscher und Schneefelder auf der französischen Seite in Val d´Averole. Zwei Stunden später laufen wir 1000m tiefer in der Refuge d’Averole ein. Statt alkoholfreiem Bier gibt es eine ganz erfrischende Ingwerlimonade.

Ein größere Gruppe Franzosen bestimmt den Ort relativ laut bis zum Abendessen. Hier sitzen wir mit einer netten französischen Familie am Tisch, wir können ein bisschen radebrechen, nach dem Essen laden mich die Kids zu einer Runde Uno ein. Vermutlich mein erstes Uno seit 60 Jahren. Nette und höfliche Kinder – haben sie mich sicher gewinnen lassen!
Mit einem deutschen Paar aus der Nähe von München tauschen wir noch ein paar Bergerlebnisse, auch sie waren schon in vielen Ecken unterwegs. Morgens geben sie uns noch einen guten Tipp zum Weg, der ganz oben unter dem Übergang weggerutscht und noch nicht wieder verfestigt ist, wir sind das oberhalb umgangen, danke dafür!
Vom Refuge nehmen wir auch etwas zu essen mit – das nächste Ziel ist leider unbewirtschaftet. Schön, das das auf der Averole so klappt! Ansonsten ist die Hütte eher etwas rudimentär – funktioniert aber! Zwei Frauen machen es möglich!

Liest man die Geschichte von Balme und dem Beginn eines ersten Bergtourismus durch Bürgerliche aus den Städten, dann wird klar, es waren vor allem die Schmuggler, die die Berge wie ihre Westentasche kannten und die schließlich als Erste bergaffine Bürgerliche auf die Berge führten. In Balme klingen die Namen dieser Pioniere des Bergsteigens wie Martelli, Vaccarone, Baretti und Barale noch heute nach.

Ein abruptes Ende des gerade erst aufflammenden Tourismus erlebte das Tal durch den Ausbruch des 2. Weltkrieges. Durch seine versteckte Lage und die Nähe zu Frankreich war Balme in dieser Zeit ein Zufluchtsort für jüdische Familien, entflohene Häftlinge und französische Partisanen.

Die Geschichte ist gut dokumentiert im Ecomuseum delle Guide Alpine Antonio Castagnera, Ginella und Giorgio haben hier extra für uns eine Führung angeboten!

Nachdem es für die Verhüttung des regional gefundenen Eisenerzes kein Holz mehr gab alle Wälder waren abgeholzt, begann die Männer mit dem, was je am Besten konnten: in den Bergen unterwegs zu sein, ein paar tausend Höhenmeter hoch und runter, waren normal. Erst als „Contrabandista“, also Schmuggler für Kaffee, später, als aus England der Alpintourismus herüberkam, als Bergführer. Das Museum ist gespickt mit frühen Steigeisen und antiquarischen Ski. Aber auch Unkanntes wie Gestelle zum Stufen treten oder lange Speere mit einer Lanze und Widerhaken zur Murmeltierjagd. Durch ihre Bergkenntnis waren die Berführer aber auch wichtig für Fluchtkarawnen der Juden und als kundige Führer der Partisanengruppen der GL – Giustizia e Liberta. Ein ganzer Nebenraum ist dem gewidmet. Vielen Dank für die Führung!

Mittlerweile interessieren sich auch multinationale Unternehmen wie Alta Zinc und Alligator Energy für die Gegend. Sie wollen im Val d’Ala nach Kobalt- und Nickelvorkommen suchen. In Balme war der Standpunkt von Anfang an klar: Keine Probebohrungen und keine Experimente! Die Gemeinde macht sich Sorgen über eine mögliche Verunreinigung des Grundwassers und die Auswirkungen auf den Tourismus. Befürchtet wird, dass die von den multinationalen Unternehmen versprochenen wirtschaftlichen Vorteile nur eine Illusion sind, während die Umweltschäden irreversibel sein könnten.

Wer sich für die Wege und Orte des Widerstands zwischen Gran Paradiso und Monviso interessiert, der und dem sei unbedingt „Partisanenpfade im Piemont“ von Sabine Bade und Wolfgang Mikuteit empfohlen, ein politisches Wanderlesebuch. 

Noch weiter oben kommen wir an ein paar kleinen Seen vorbei, dann gehts es über einen zunächst verdeckten Steilaufschwung auf den Passo Trione. Hier kommen uns ausnahmsweise mal zwei Wanderer im Abstieg entgegen. Mehr interessiert uns aber der junge Steinbock, der sich oben aufhält und sich von uns auch im Näherkommen nicht stören läßt.

Nach dem Pass (knapp 2500m) bläst ein kalter Wind und treibt uns in den Abstieg. Drei Stunden und etliche Steilabbrüche später, durch etliche Kuhherden hindurch kommen wir unten, ca. 900m tiefer, an. Um nach Balme zu kommen, müssen wir in brütender Hize noch ca. 2 km eine nicht mehr benutzte Teerstraße lang. Endlich kommen wir in der Posto Tappa, dem Hotel Les Montagnards an. Im Stil der Jahrhundertwende bietet das Hotel Charme und, wie wir später erfahren, Herzlichkeit. Alkoholfreies artisanales alkoholfreies Bier, ein Prosciutto Crudo Sandwich für uns beide. Dann duschen, schlafen bis zum Abendessen um halb acht. Um halb zehn und nach mehreren Gängen kann das dann – zumindest für mich – mit dem Schlafen bis fast 08:00 Uhr am nächsten Morgen weitergehen.

Am nächsten Tag bleiben wir in Balme, klären nach dem Frühstück die letzte noch unbestätigte Übernachtung, hier erreichen wir niemand, müssen umplanen. Und die Übernachtung übermorgen hat nur den Winterraum offen, es gibt also nichts zu essen. Im örtlichen Alimentari kaufen wir Büchsen mit Sardinen, Nussmischungen, Salami, Käse… Wir werden überleben!
Der Wirt vom Montagnard nimmt sich zwischen seinen Kochvorbereitungen die Zeit, uns ein paar Fragen zu beantworten. Die eine bezieht sich auf die Absichten australischer Konzerne, hier im Paradies des Bergsteigerdorfs Kobalt abzubauen. Fast alle Orte sind dagegen, es wird eine Verschmutzung des Wassers befürchtet. Bis nach Turin hat sie ihr Einspruch geführt. Letztlich entscheidet aber Rom. Das Ganze ist anscheinend eine global strategische Idee: was gegen den Monopolstatus Chinas tun? Und vielleicht würde das Ganze erst in 20 Jahren akut (hat man ihnen gesagt). Meine Frage, ob der Status als Bergsteigerdorf nicht hilfreich sein könne, verneint Guido. Ein Problem scheint außerdem zu sein, das der CAI, also der italienische Alpenverein, neben der Idee der Bergsteigerdörfer auch noch eine eigene nationale Variante plane. Warum, verstehe niemand. Unsere zweite Nachfrage gilt dem von ihnen angeschafften Wald-und Wiesen Rollstuhl, der Joelette. Ihre Idee ist es, damit auch inklusives Wandern zu ermöglichen. Ich finde die Idee klasse, kann mir gut vorstellen, daß z.B. in Regionen wie der Pfalz mit einigen Organisationen, die mit Menschen mit Handicap arbeiten, so etwas als Sharingidee auch für unsere Sektion ein interessantes Neuland sein könnte. Die Kosten sind garnicht so hoch, das Basicmodell gibt es ab 5000€, motorisiert ca. ab 7000€. Vielleicht stößt die Idee ja auf Interesse in unserer Sektion?

Die Wirtin unseres Hotels arrangiert für halb vier den Besuch des örtlichen Bergsteigermuseums. Hier werden uns später Ginella und Giogio durch das zweistöckige alte Schulgebäude führen, in dem das Museo della Guida untergebracht ist. Näheres dazu im nächsten Beitrag zum Pausentag in Balme.Vor und nach der Führung nutzen wie die Zeit, um den Blog nachzutragen…Lavoro!

Morgen früh verlassen wir zunächst die GTA und wechseln auf einen Teil der Bessanese-Tour, dazu gehen wir Richtung Frankreich, umrunden die Uja („Nadel“) di Bessanese (3.604 m), erreichen selbst unseren höchsten Punkt des Tages am Collerin-Pass mit 3.200 m!

Danke an Antonella und Guido!

Unterwegs bemerkenswert krass der Ausstieg aus dem klimatisierten Zug im Mailänder Bahnhof! Entsprechend kaputt kamen wir an, aber die herzlichen Leute des B&B Casa Val und die Pizza unten im Ort stellten uns wieder auf.
5 Teilnehmerinnen sind ab hier 7 Tage mit uns unterwegs.

27.06.2026 Von Quincinetto nach Succinto 
Aufgrund dieser Vorgeschichte und der zu erwartenden Hitze (Quincinetto ist der tiefste und damit auch heißeste Punkt unseres Wanderweges, der GTA) sparen wir uns einen Teil des Aufstiegs und lassen uns mit zwei PKW’s von unseren Gastgebern nach dem Frühstück erstmal ein gutes Stück den Berg hochfahren. Die letzten 910 Höhenmeter wollen wir aber trotzdem wandern.

So kommen wir abends, noch angeschlagen von der permanenten Hitze in dem Örtchen Succinto an.
Succinto liegt am Hang und ist mit dem Auto nicht zu erreichen. Es gibt eine kleine Kirche und eine Handvoll BewohnerInnen. Kleine verwinkelte Gässchen führen uns zu dem für uns wichtigen das Posto Etappa. Bereits beim Näherkommen hören wir Gitarrenklänge und Gesang. Katja, die Betreiberin und ein Freund proben: unter anderem die „Stairways to heaven“ finden sich auch in der kleinen Kirche wieder. Katja kocht mit Zutaten aus dem eigenen Garten unter anderem abends ein leckeres Risotto, mittags lassen wir uns bereits einen Teller Spaghetti machen. Alkoholfreies Bier gibt es zunächst auch.

Die Belieferung hier oben findet mit einer interessanten Materialseilbahn statt: die Ausgleichslast im Doppelkorb des Zwillingsseils ist Wasser, das jeweils eingefüllt wird – kein Diesel, kein Strom, nur Schwerkraft!

Nach diesem ersten, bereits angefüllten Tag fallen wir alle sieben bald in die einfachen Lager.

28.06.2026 Von Succinto nach Piamprato 
Am nächsten Tag geht es dank eines sehr früh verhandelten Frühstücks weiter Richtung Piamprato. Es ist immer noch sehr heiß und bald auch schwül, alle nächsten Tage sind ab mittags mit höherer Regenwahrscheinlichkeit gemeldet, auch Gewitter sind möglich! Dabei ist diese Strecke eine der schwierigsten des gesamten GTA, nach einem steilen langen Aufstieg ist der Abstieg dann mit bemoosten glatten Felsplatten und schlappen Geländerseilen gewürzt, angeblich im Schwierigkeitsbereich T4. Mühselig, aber noch im Trockenen kommen wir unten an.

Rund um unsere Unterkunft, ein kleines Hotel (in der örtlichen Posto Etappa fehlt derzeit das Wasser!) ist aufgrund des Sonntags und der Lage am Talende noch sehr viel los. Erst einige Zeit später erreicht uns das sehnlichst erwartete Bier, können sie uns unsere Zimmer zeigen. Das Abendessen und die gelassene Freundlichkeit des Wirtes lassen uns dann doch gut ankommen!

Viel geht nach dem Essen auch nicht mehr, wir können zwar kein früheres Frühstück bekommen – das ist aber auch nicht nötig.

29.06.2026 Von Piamprato nach Talosio 
Mittlerweile aufgrund der Hitze flexibler (und schlauer) nehmen wir den Bus für die ersten fünf Kilometer das Tal runter. So starten wir zu Fuß dann erst um 10:00 Uhr ab Ronco Canavese Richtung Talosio. Wie beim GTA üblich geht es zunächst wieder steil hoch, kurz vor dem Übergang überholen wir nach ein paar Stunden eine Gruppe von 4 WanderInnen, ebenfalls aus Deutschland. Ab hier  fällt der Weg dann runter nach Talosio.

Hier treffen wir auf der Suche im fast verlassenen Ort die Schwester des Besitzers der kleinen Trattoria, die auch das Posto Tappa betreut. Das ist in einem ehemaligen Schulgebäude von 1895 untergebracht. Wir stellen nur kurz die Rucksäcke ab, finden dann die Trattoria „beim Wolf“ mit der kleinen Bar – es gibt sogar alkoholfreies Bier, da es bis zum Abendessen noch dauert müssen auch ein paar Sandwiches dran glauben.

Das Abendessen ist sehr gut, vielfältig und mehrgängig. Hier, mitten in den Bergen, sind wir auch diesbezüglich im Piemont angekommen. Im ehemaligen Klassenzimmer der Schule schlafen wir alle sehr gut.

30.06.2026 Von Talosio nach San Lorenzo 
Nach einem sehr frühen, für italienische Verhältnisse sehr üppigen Frühstück (Essen spielt eine immer wichtigere Rolle!) sind wir um 7:15 Uhr schon auf dem Weg nach San Lorenzo. Wie üblich hoch zu einem Pass, nicht ohne einem Christus einen Besuch abzustatten, dann über ausgesetzte Wege runter zu einem Stausee. Hoch geht’s zu der Hütte eines Parkrangers mit Wasserstelle und Spiegel. In einem Stall müssen wir uns kurz unterstellen, um die Regenklamotten überzuziehen. Mittlerweile ganz gut eingelaufen kommen wir in San Lorenzo schon gegen Nachmittag an.

Allerdings ist die Chefin zu diesem Zeitpunkt aufgrund ihrer anderen Arbeiten noch nicht da, es gelingt jedoch schon mal, 3 große Flaschen Bier und ein paar Chips raus zu handeln. Das Abendessen wird dann jedoch ein echtes Schwelgen in kleinen Häppchen von einer Vielzahl von Tellern. Trotzdem nehmen wir natürlich den angebotenen weiteren Teller Pasta noch mit.

01.07.2026 Von San Lorenzo nach Ceresole Reale
Von San Lorenzo geht es am nächsten Tag erstmal 3,5 Kilometer die steile Strasse runter, unten in Rosone können wir den Bus  für 5 Kilometer die Hauptstrasse hoch nehmen bis Noasca. Ab hier wieder steil den Wald hoch gelangen wir durch „die Geisterdörfer“ und Lärchenwälder hinunter Richtung Lago Ceresole und zu unserem nächsten Posto Tappa Fonti Minerali. Heute regnet es kurz nach der Ankunft, wir sitzen bereits unter den Sonnenschirmen und trinken ein Anlegerbier.

02.07.2026 Von Ceresole nach Pialpetta
Am nächsten Tag brechen wir wieder früh auf, allerdings ist heute der erste Tag ohne Regenwahrscheinlichkeit oder Gewitter! Gleichzeitig der Tag mit dem höchsten Passübergang, dem Colle della Crocetta mit 2640 m! Ein Traumtag, im Rücken das Panorama des Gran Paradiso, wir sitzen auf den warmen Felsplatten, genießen die letzten Nüsse oder die Reste des Abendessens. 1400m tiefer laufen wir dann in den heißen Ort Pialpetta ein, hier endet unsere Führungstour. Fast jeden Tag sind wir über 1000 Höhenmeter auf und abgestiegen, die Woche hatte es in sich! Danke an unsere Teilnehmenden, super gemacht!
Ab morgen ziehen Cilli und ich alleine weiter, heute Abend gibt es aber noch einen würdigen piemontesischen Abschluss!

Eine jener unvorhersehbaren, unerwarteten Entwicklungen hin zum Positiven, auf die gesellschaftlich gehofft wird, von denen einige Kühne zwar noch visionär träumen, aber auch bereits fest ausgehen. Ein kurzer Moment der Stille und der Vorstellung sei erlaubt: was wird das für eine befreite Welt sein – ohne Trump, Putin, Netanjahu und die anderen autoritären Kriminellen, Völkerrechts- und Menschenrechtsverletzer! Zwar werden vermutlich andere Personen nachrutschen, die das sterbende System erstmal stabilisieren. Tatsächlich ist aber bereits ein nur 5 Minütiger Aufenthalt in dieser Vision – ungefähr so lange wie das Lesen dieses Textes dauert, absolut gesundheitsfördernd!

Weiter mit dem Möglichen: was, wenn die Bundesländer endlich das PRÜF- Verfahren über die Zulässigkeit von rechtsradikalen Parteien in der Bundesrepublik einleiteten? Ein einfacher fast formaler demokratischer Vorgang. Ganz schnell landete das selbstherrliche „Regierungsprogramm“ der AFD ohne noch mehr Schaden anzurichten im Papierkorb.

Ebenso sinnstiftend und deshalb leicht umzusetzen sind derzeit Sonntagsfahrverbote und Tempo 100 auf den Autobahnen. Anlässlich der Lage bei Hormus besteht hier sogar für die CDU ohne Gesichtsverlust die Möglichkeit, aus der Förderung fetter Zusatzgewinne der Mineralölkonzerne auszusteigen. Notorische Lobbyistinnen und achselzuckende Verbrennerinnen wie Katharina Reiche konfrontiere man mit der Lektüre „Das Ministerium für Zukunft“ von Kim Stanley Robinson. In diesem als Science Fiktion geschriebenen Roman löst im Jahr 2025 (!) eine lang andauernde extreme Hitzewelle in Indien mit Millionen Toten ein globales Umdenken aus. Es entsteht als globale Instanz das „Ministerium für Zukunft“. Für Frau Reiche ist hier kein Platz.

Diese Klimafiktion ist in Thailand heute (April 2026) anbrechende Realität. Gegen Temperaturen von gefühlt 50° C versucht die Regierung dort mit über 300 kostenlosen Kühlzentren für die ärmere Bevölkerung, Überleben zu ermöglichen.

So weit weg muss man mit unseren Handlungsmöglichkeiten aber nicht gehen, unsere DAV Sektion muss dazu als Mitglied im UmweltForum Mannheim nicht mal in die Alpen. Hintergrund: Mannheim war 2025 mit 38C° die heißeste Stadt in Deutschland. Deswegen sind die über 2000 heißen Schottergärten in Mannheim seit 2020 in Mannheim auch nicht mehr erlaubt. Das Verbot mit durchzusetzen ist für den mitgliederstärksten (Umwelt)Verein in Mannheim eine sinnvolle Aufgabe – und für die Gletscher in den Alpen, gegen die Klimakrise, auch für die Artenvielfalt hier mehr als eine Ehrennadel wert.

Unsere ganz eigenen Möglichkeiten bringen wir ein, uns für Bezahlbaren Wohnraum in Mannheim zu engagieren. Hier zeigt sich am deutlichsten die Gerechtigkeitslücke und die fehlende Demokratie.

Langfristig helfen kann hier nur Gemeinwohlorientierung: fünf spannende Wohnprojekte aus München, Tübingen, Gundelfingen, Karlsruhe und Heidelberg stellen sich dazu am 19. Juni, pünktlich ab 19:00 in der Abendakademie Mannheim vor. Einen Tag später, am 20.Juni ab 14:00 Uhr feiern wir dann – vielleicht auch mit Euch? das 10jährige Bestehen unserer Wohnprojekte nach dem Modell des Mietshäuser Syndikats auf dem Turley Gelände in Mannheim.

In der Zwischenzeit versuchen wir uns natürlich fit zu machen für die Berge, diverse Trainingswanderungen, Fatburner Pfalz, Pfälzer Königsweg, das Allgäu, das Val Grande … Schwimmen, Radfahren, Kiesertraining, Yoga … Und am 26. Juni – ein paar hundert Kilometer später! geht es endlich los ins letzte Drittel! Und wenn es gut läuft, wir unsere Möglichkeiten nutzen konnten, baden wir unsere Füße dann nach weiteren 550 Kilometern und 42 Tage nach dem Start in Quincinetto im Mittelmeer!

Tatsächlich gibt es ja auch jede Menge gute Nachrichten um uns herum. Zugegeben – man muss Augen und Ohren schon aufsperren. Dass ausgerechnet jetzt New York einen sozialistischen Bürgermeister hat, der sich darum bemühen will, die Mieten in der Stadt wieder bezahlbar zu machen. Unabhängig davon wie viel Erfolg er damit haben wird, ist das erst mal eine positive Nachricht. Sich zu trauen, damit Wahlkampf in der kapitalistischen Hochburg New York zu machen: eine Nachricht, mit der vor einem Jahr niemand gerechnet hätte. Das lässt hoffen für die Einführung des Mietendeckels in Berlin!

Man muss aber gar nicht so weit und in die Metropolen gehen: Die Gemeinden der Odenwälder Bergstraße Dossenheim und Schriesheim (unser liebstes Rennradgebiet) haben in einer Bürgerbeteiligung entschieden, den Bau von Windkraftanlagen auf der Odenwälder Westkante vorantreiben zu wollen. Dies ist umso bemerkenswerter, da hier jahrelang rückwärtsgewandte und von einflussreicher Seite unterstützte, so genannte „Bürgerinitiativen“ die Windkraft verteufelt haben. Das zeigt, es gibt eine Entwicklung, demokratisch und langsam zwar, aber doch.

Dazu passt der Verlauf der Diskussion um die Nutzung von Geothermie in Mannheim. Es zeichnet sich eine breite Akzeptanz ab, die hier in der Region unter der Erde vorhandenen idealen Bedingungen nutzen zu wollen. Auch rät die Mannheimer Energieversorgung mittlerweile allen von Gasheizungen ab. So viel zum Thema „Technologieoffenheit“ – wenn die tatsächlichen Auswirkungen Berliner Energiepolitik im Realitätscheck auf kommunaler Ebene überprüft werden müssen.

Neu ist auch, dass der Mannheimer Gemeinderat anscheinend – vielleicht nicht aus ökologischen – aber mindestens aus Kostengründen, bereit ist den Stellplatzschlüssel zu senken. Tiefgaragen verteuern nicht nur das Wohnen, sondern produzieren auch unnötig viel CO2.

Zwar wird Mannheim damit alleine vermutlich noch nicht wie angestrebt bis 2030 klimaneutral werden, nicht zuletzt auch wegen der Kürzungen im Haushalt (siehe oben), es geht aber in die richtige Richtung. Es ist das mindeste, was wir hier vor Ort für die Alpengletscher und gegen das Auftauen des Permafrosts tun können!

Ich kopple diese Mannheimer energiepolitischen Aussichten mit der Berechnung der Wirtschaftsredakteurin Ulrike Herrmann: auf dem Level eines Lebensniveaus von 1975 könnte der pro Kopf Ausstoß von CO2 ausreichend begrenzt werden, dass unsere globale Gesellschaft weiter funktionieren könnte. Ich persönlich fand es 1975 für mich völlig ausreichend, könnte damit in Einklang mit den zukünftigen ErdbewohnerInnen gut leben. Da unsere bilanziellen Ressourcen bereits jedes Jahr im April aufgebraucht sind, liegt Ulrike Herrmann damit deutlich näher an der Wahrheit als die scheuklappenden Wachstumsprediger der Weiter-so-Regierung und ihrer Lobbyisten.

Vor allem in unserer Nähe passiert also grade einiges positives.
Für uns beide kommt hinzu: wir feiern am 20. Juni, also eine Woche bevor wir wieder in die Berge starten, mit unserem selbstverwalteten Wohnprojekt umBAU² Turley auf dem Mannheimer Turleygelände das zehnjährige Ankommen des Mietshäuser Syndikats in Mannheim.

Gemeinwohlorientiertes bezahlbares Wohnen in Mieter*innen Hand. Dieses Projekt war für uns beide bereits die erste „Voralpen Erfahrung“ unserer gedachten blauen Berge, gehört für mich in die Liste der Ressourcen sparenden Möglichkeiten, die gegen die Klimakrise unternommen werden können.

Als weitere unbedingt nötige positive Perspektive sehe ich die Initiative PRÜF, die von Nico Semsrott ins Leben gerufen wurde und mittlerweile von einer breiten Basis getragen wird.

Auf ein gutes Neues, tolle Berge und weite gesellschaftliche Aussichten.

Günter Bergmann

Der Alpenverein als großer deutscher Akteur kommt leider selbst auch nicht über eine Zustandsbeschreibung („Berge in Bewegung“) heraus und diskutiert – womöglich im Strudel des allgemeinen politischen Roll Backs? – lediglich die möglichen und nötigen Anpassungen an die Klimakrise im Bergsport. Ist es nicht mehr, was es jetzt braucht?

Aus dem Verein heraus eine wirklich zukunftsorientierte Umweltpolitik, Stellung beziehend oder gar im Sinne der noch lang lebenden DAV-Jugend als kämpferische Diskussionen zu erwarten, ist viel verlangt. Der Verein selbst ist per Satzung eher so gestrickt, alle politischen Diskussionen zu umgehen. 

Kann man das heute? Schon einmal in der Vereinsgeschichte gab es die Idee, sich lieber rauszuhalten, den „Bergfrieden“ innerhalb der Sektionen nicht zu stören.  Wohin 1924 die fehlende Auseinandersetzung um die Sektion Donauland führte, kann jeder/jede nachlesen.

Ein lebendiger Verein bräuchte gerade heute eine Debattenkultur – davon ist der DAV noch ein Stück weg. „Berge in Bewegung“ im neuen „Panorama“ ist eine gute Bestandsaufnahme. Lösungen gegen die Klimakrise bietet die Diskussion leider nicht. 

Dabei könnten über 1,5Mio berg- und umweltbegeisterte Mitglieder aus vielen Teilen der Gesellschaft ein Potential sein, außerhalb von Parteienstreit und damit verbundenem Wählerfang nötige gesellschafts- und umweltpolitische Themen zu diskutieren. Wo, wenn nicht hier? Es braucht wieder Mut zur Diskussion über die eigenen Blasen hinaus!

Die Klimakrise ist inzwischen längst nicht mehr losgelöst und „unpolitisch“ zu behandeln. Einige Beispiele: die Rückabwicklung des Gebäudeenergiegesetzes, das Aus für das schon beschlossene Verbrenner-Aus, das abgeschwächte Lieferkettengesetz, der undifferenzierte Bau Turbo, das fehlende Plastikverbot, das nach wie vor fehlende Tempolimit: alles Themen, die die individuellen Anstrengungen der Menschen, fossile Energie einzusparen, konterkarieren.

Die Klimakrise lässt sich nicht losgelöst angehen ohne die Themen Demokratie, Gerechtigkeit und Rückverteilung zu behandeln. Der Armutsbericht der Bundesregierung widmet der Klimakrise ein ganzes Kapitel. Die meisten Menschen haben ein starkes Interesse an unserem Planeten, können sich die nötigen Maßnahmen zur Rettung selbst jedoch kaum leisten. Gleichzeitig zerstören einige sehr Wenige die Erde aus brutaler Machtgier, diese Reichsten sitzen an den Hebeln der Macht, stürzen ganze Erdteile in Krieg und Verteilungskämpfe. Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit müssen deshalb zusammen gedacht werden. Arme zu beteiligen und Reiche zur Verantwortung zu ziehen – das gehört zur Rettung der Alpen dazu. Die CO2 Abgabe ist endlich an die Bevölkerung auszuschütten.  Demokratische Prozesse dahin müssen gestärkt und gefördert werden, autokratische Klimaleugnung und nationalistische Tumbheit dürfen sich nicht durchsetzen! Weder in den USA, noch hier bei uns.      

Das Programm für unsere Bergtouren, der dritte Teil unserer Alpenlängsdurchquerung aber auch noch Einiges mehr ist online auf der Homepage des DAV Mannheim seit dem 17.12. 

Bis dahin, wir freuen uns!

Aber Roland Stierles Gipfelbucheintrag beschreibt auch gut das Gefühl, mit dem für uns die DAV Tagung „Berge in Bewegung“ (26. und27.09.) in Leipzig zu Ende geht: viele noch vor uns liegende dringende Wege!
Seine Eröffnungsrede begann verheißungsvoll: gleich zu Beginn hat uns Roland Stierle mitten in das Problem hinein gestoßen, eine Umwelt und Gesellschaft, die komplett auf den Verbrauch von Öl und fossilen Brennstoffen abgestimmt und von ihr durchdrungen ist, von den Bezügen der Sessel auf den wir hier im Tagungshotel sitzen bis hin zu den Mikropartikeln aus Öl basiertem Plastik, die inzwischen durch unsere Adern fließen. Wow, was für ein Beginn!
Auch die folgenden Key Notes und inhaltlichen Auftakte ließen keinen Zweifel daran, dass die Klimakrise in ihrer Bedeutung im Alpenverein voll angekommen ist. Hier leugnet niemand die menschengemachten Ursachen. Oder die Risiken der drohenden Kipppunkte.

Zunächst gab Professor Dr. Jürgen Kropp vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung einen kurzen, aber vertieften Einblick in Erwärmung der Erde, die vor allem auch Mittel- und Südeuropa, hier besonders den Alpenraum trifft. 1,6°C Erwärmung ist bereits längst überschritten, geht die Entwicklung so weiter, dann steuern wir in diesen Regionen auf eine Steigerung auf 2,5° oder mehr zu. Bereits jetzt verschwinden die Gletscher, Bergstürze infolge des tauenden Permafrosts über 2500m Höhe, Murengänge durch Starkregen unten im Tal, lange verharrende Starkregengebiete aufgrund von weltweiten Verschiebungen in der Großwetterlage, Aufheizen der Weltmeere. Jürgen Kropp zeigte alle diese Entwicklungen sehr klar auf, wies auf die globalen Zusammenhänge hin, die natürlich auch die Situation in den Bergen bestimmen.

Prof. Dr. Andreas Matzarakis von der Uni Freiburg führte uns zu den medizinischen Folgen der Klimakrise und der Überhitzung – in den Bergen und in den Städten. Steigende und lang anhaltende Temperaturen führen zu Immer mehr Hitzetoten. Die starke UV – Belastung erhöht das Risiko für Hautkrebs.

Prof. Dr. Michael Krautblatter, TU München berichtet über die Möglichkeiten der Analyse, des Monitorings und der Frühwarnung von Hangbewegungen. Es ist sehr beeindruckend, wie mittlerweile z.B. das Abtauen des Permafrostes in der Zugspitze gemessen und verfolgt werden kann.
In der anschließenden Podiumsdiskussion zwischen Roland Stierle, Martin Fleischer aus dem Vorstand der Versicherungskammer Bayern und Claudia Reiser, Wissenschaftsjournalistin und MDR-Redakteurin und im ARD-Kompetenzteam Klimawandel bleibt Folgendes hängen: eine allumfassende Versicherung gegen die Folgen der Klimakrise ist letztendlich nicht möglich. Infolge der zunehmenden Häufigkeit und der zunehmenden Stärke der Ereignisse ist vor allem Selbstverantwortung gefragt. Maßnahmen konzentrieren sich auf Frühwarnsysteme, die helfen können, Schäden begrenzter zu halten. Letztlich ist es jedoch die Natur, die sich gegen alle noch so massiven Verbauungen durchsetzen wird.

Frau Reiser brachte dankenswerterweise den über der Veranstaltung schwebenden Konflikt auf den Punkt: wieviel ist durch freiwillige Selbstbeschränkung und einsichtiges Verhalten des Einzelnen tatsächlich zu erreichen, ohne die fehlenden, bei weitem schwerer wiegenden strukturellen Maßnahmen staatlicherseits.
Im Publikum wäre – unser Eindruck – gerne darüber weiter diskutiert worden!
Stattdessen ging es in der Choreographie des folgenden Workshoptags lediglich um sicher sehr wichtige Dinge, wie Bedeutung für die Wege und Hütten, wie und wo wird in Zukunft geklettert etc. Dass die Hüttenstruktur in Zukunft infolge Wassermangels so nicht mehr aufrechterhalten werden kann, manche Wege durch andere ersetzt werden müssen. Es deshalb zu einem Zurück zum Einfachen kommen muss. Keine Duschen mehr, Eintopf als Bergsteigeressen! Kein weiterer Ausbau des Bergtourismus. Auch Hüttenrückbau ist kein Tabu mehr. Alles Dinge, die uns einleuchten, die wir so komplett unterschreiben können.

Auf die globale Klimakrise, die ja nicht am Alpenrand entsteht oder hier haltmacht, kann das aber für den Mitgliederstarken DAV alleine nicht die Antwort sein. Bleibt es die alleinige Antwort, dann bleibt der DAV weit hinter unseren inhaltlichen Erwartungen an einen bedeutenden Sport- und vor allem Umweltverein zurück.
Immer wieder blitzt zwischendrin in vielen Diskussionen von manchen die Befürchtung vor dem drohenden moralischen Zeigefinger auf.
Wir selbst können auch nicht viel damit anfangen, wenn uns einer mit einem erhobenen Zeigefinger kommt. Wir möchten so auch nicht erscheinen.
Aber wenn wir die Klimakrise perspektivisch jetzt umlenken wollen – auch in dem Bewusstsein, das das allenfalls den JDAV, also die Kinder und Enkel noch erreicht, dann braucht es im DAV jetzt den Anstoß!
Tempolimit, Ausbau der Erneuerbaren, keine Investition in Fossile Energien, andere Ernährung, dabei ist es Wurst, wie die Wurst genannt wird, Ideen zu Degrowth statt weiteren Wachstumwahn, Verbot von Plastik, Umverteilung (der stärkste CO2 Verbrauch kommt von den Reichen), Klimagerechtigkeit– zu all diesen Themen sollte der DAV etwas sagen können.
Oder mindestens sie bei „Berge in Bewegung“ mit bedenken.

Die 2000 Höhenmeter sind meiner Meinung nach nicht allzu schlimm. Oben ist es ein bischen steiler, dann geht es immer wieder über Kuhweiden, dann Waldwege und natürlich – Treppen! Aber wir haben Zeit und entschärfen uns das Ganze mit einer köstlichen Pause an einem phantastischen Platz, dem Ristoro Maletto! Mit einem Blick runter ins Aostatal und manchmal ein paar hundert Kilometer bis Turin, wie uns ein alter Anwohner erklärt, sitzen wir unter einem Baum, essen eine leckere Vorspeisenplatte: Häppchen aus Sardinen in Kräuteröl, Zunge in Tomatensauce, Vitello Tonato, Essigsaures eingelegtes Gemüse, Ziegenkäse aus der Region, leckeres Brot: Wir sind im Piemont!

Dazu langsam für uns Beide im Bauch ein gewisses Vorfühlen: wir haben es geschafft! Aber bleiben wir noch auf dem Weg. Wir kommen an einem riesigen Felsblock vorbei, der wie ein Paket mit Stahltrossen gegen Absturz gesichert ist. Nach unten wird es immer wärmer, die letzten 150 Meter sind Weinanbaugebiet. Auf eine spezielle, clevere, den Boden verschattende Art wird der Wein als Laubendach ausgebaut. Dazu sind die ganzen Terrassen am Hang  mit konischen Betonpfeilern und Holzgerüsten verbaut. Weiter unten in Carema, einem kleinen Ort vor Pont St Martin, verwickelt uns wieder ein netter älterer freundlicher Herr, der mit dem Zurückschneiden von überhängendem Blattwerk beschäftigt ist, in einen Plausch. Horeste arbeitet schon immer im Gartenbau, hat an fast alle Weingärten hier mitgearbeitet. Dort, wo wir heute vom Mombarone runtergekommen sind, gehört ihm oben ein Terrain, auf dem wir eine Kuhherde gesehen haben, ein Stück Weinberg hat er letztens an einen Deutschen verkauft….wir hätten ewig weiterquatschen können, wenn die anderen nicht so gedrängelt hätten.

Einen Kilometer später kommen wir aus den Weinbergen, gehen über die stark befahrene Strasse ins gegenüberliegende günstige Hotel Carla. Komfortable Duschen, Zeit, Wäsche für die Rückfahrt zu waschen, eine Teilnehmern will von hier noch weiter ins obere Aostatal. Ansonsten 2 Stunden Zeit ,dann brechen wir auf in den Ort Pont Saint Martin, an diesem Knotenpunkt der Täler fließt unaufhörlich der Verkehr, hier spannt sich über den Fluß Lys schon lange auch die größte existierende Römerbrücke. Auf dem Weg zum Bahnhof springt mich der Straßenname „Strasse der Opfer der Zwangsarbeit“ an. Ein Hinweis auf die zig Tausende Italiener, die von den deutschen Faschisten interniert und als Sklaven verbraucht wurden. 6 Kilometer das Tal der Lys Flußauf gibt es dazu im Örtchen Perloz ein Museum als Erinnerung an die hier kämpfende Partisaneneinheit Brigata Lys.

Wir landen schließlich in einer Pizzeria, die abschreckend „New York“ heißt – und sich als ziemlicher Volltreffer erweist. Dann noch einen kleinen Schlenker in die rue resistenza in die örtliche „artisanale“ Gelateria. Perfetto!

Die Rückfahrt morgen geht mit Bussen und Bahn und sehr vielen Umstiegen. Diesmal schwächelt die Schweizer Bahn wegen eines Motorschadens, wir kriegen einen Anschluß nicht. Um viertel vor elf stehen wir dann in Mannheim vor unserer Haustür, sind platt – und glücklich. Erst mal Schlafen!

Am Col de Lace provoziert Ines mich zu einer Wette. Ich behaupte, in einer Stunde wäre ich an der Hütte. Einsatz ist ein Bier. Kurz darauf sagt ein Schild 1 Stunde 30 Minuten bis zur Hütte an. Top! Ich laufe den Gratweg so schnell ich kann vor. Als ich die Jesusstatue auf dem Mombarone nach einer Dreiviertelstunde auftauchen sehe, weiß ich, ich kann rausnehmen, nach 55 Minuten gehe ich locker durch die Hüttentür und die Schar italienischer PfadfinderInnen, die hier heute auf dem Mombarone lagert! Danke für das Bier, Ines!

Die Mombarone ist ein ganz einfache Hütte, die unter Wassermangel leidet. Natürlich keine Duschen! Die Wasserspülung auf der Toilette ist von Hand zu dosieren, um Wasser zu sparen. Aber auch die Teller sind aus Einmalpappe, immerhin sind die Bestecke seit unserem Besuch vor ein paar Jahren mittlerweile aus dünnem Furnierholz. Alles ist sehr einfach, aber ausreichend, funktioniert. In dem riesigen Schlafraum können wir uns alle in entlegene Ecken zurückziehen. Morgen steht nur noch der Abstieg bevor! Allerdings sind das über 2000Höhenmeter!

Morgens schon nehmen wir draußen aufgrund des zu erwartenden Tages den Druck raus. Die potentielle Besteigung des Mont Mars (2600m) morgen canceln wir hiermit offiziell. Man hört es förmlich plumpsen. Damit fokussieren wir alle ganz auf den Tag heute, als letzte wirklich große Herausforderung.

Dann führt uns der Weg erstmal die halbe Stunde, die wir gestern abgestiegen sind, wieder hoch. Hier oben, am Colle della Mologna Grande auf 2364 Metern ist der Einstieg zu diesem Teil des Alta Via delle Alpi Biellese. Immer oben auf dem Grat lang, teilweise sehr ausgesetzt, aber mit Seilen, Ketten und Eisenkrampen entschärft. Rechts unten das Gressoneytal, links das Valle Cervo, das von Biella hier hoch kommt. Zwei Stunden nach dem Einstieg um viertel nach Neun stehen wir auf dem Gipfel des „Zwillings“ – ein wie von der Hüttenwartin Federica beschriebener phantastischer Blick auf alles, was sich hier so erhebt vom Monte Rosa übers Matterhorn hin bis zum Grand Combin! Ketten helfen über abschüssige Felsplatten, in zwei Gruppen aufgeteilt, geben wir Hilfestellungen.

Und weitere 4,5 Stunden tanken wir auf der Zwischenhütte La Vecchia Wasser und pushen uns mit einer Büchse Cola. Vor hier aus liegen noch 3 oder vier An- und Abstiege á 200-400 Metern vor uns, technisch nicht mehr allzu schwer, aber eben lang und es ist an diesem Nachmittag sehr heiß. Später sind wir wieder auf dem sichereren Terrain des Alta Via Nr. 1 angelangt. Was trotzdem steile fordernde Abstiege in den Schrofen bedeutet. Und wir sind noch gut 5 Stunden von unserem Ziel, dem Rifugio Barma entfernt. Also wieder ein sehr langer Tag, das wissen wir schon, rufen auf der Hütte an. Kein Problem, wenn wir später kommen, sie warten auf uns! Das ist schon mal sehr gut. Und endlich – gegen 20 Uhr – zeigt sich in einer Mulde, vor zehntausend Jahren durch einen Gletscher geformt, die Hütte. Alle sind platt! Aber auch glücklich! Die Hüttenwartin meint noch, wir seien doch sehr schnell gewesen…

Das Rifugio Barma ist mit EU Geldern zu einem sehr komfortablen Stützpunkt in diesem geschützten Felslabyrinth ausgebaut worden. Von außen, ein Stück weiter weg, ist das große Rifugio kaum zu erkennen – so gut ist es in die Landschaft eingefügt. Felsen außen, Gründach oben. Innen ist die auch gut besuchte Hütte funktional wie eine Jugendherberge, aber dabei doch gemütlich. Gutes Essen und zwei Gläser Menabrea stellen mich, der sonst kaum Alkohol trinkt, wieder her.

Dann liegt unter uns das Rifugio Rivetti mit einem schönen Blick hinunter nach Biella und bei gutem Wetter bis in die Po-Ebene. Nach gestern ein mit ca. 16km und jeweils gut 1100Hm im Auf- und Abstieg eher überschaubarer Tag. Eine halbe Stunde später gehe ich rein, um uns anzumelden. Große Überraschung: der Gast, der sich ebenfalls gerade anmeldet ist unser früherer Ausbilder aus dem Bundeslehrteam des DAV. Wir haben bei ihm die Ausbildung zur WanderleiterIn, bzw. Zusatzqualifikation Schneeschuhbergsteigen gemacht! Baldo ist zum Ausspannen alleine auf dem GTA unterwegs. Eine Freude – allerdings bleibt uns wenig Zeit mit ihm. Wir bitten ihn mit zusammen zu uns zu essen, sprechen ein bisschen über Entwicklungen im DAV und auch über unsere Ansichten zur Klimakrise. Aber die Zeit an diesem Abend ist sehr kurz: ich muß dringend Wäsche waschen und aufhängen – die ich morgens dann feucht mitnehmen werde. Außerdem müssen wir uns noch bei der sehr netten Hüttenwirtin nach dem Weg und den Weglängen erkundigen, sie rät uns zu einem sehr frühen Aufbruch, denn morgen wollen wir ein Stück des Alta Via Biellese auf dem Grat machen. Allerdings ist der weitere Weg zum Tagesziel auch noch weit. Nach dem überlangen Tag gestern vermutlich die zweite konditionelle Herausforderung für unsere TeilnehmerInnen. Alles ein bisschen viel an diesem Abend – und wir müssen früh ins Bett, morgen gibt es für uns bereits um halb sechs Frühstück, das uns die Hüttenleute hinstellen. Sorry Baldo!

Die Rivetti ist eine CAI Hütte, die von einem wieder sehr netten (vielleicht sind alle in den Bergen sehr nett?) italienisch/französischem Paar geführt wird, die Musikinstrumente der Kinder stehen mit im Gastraum rum, alles passt sehr gut zusammen!

15 km, gut 1800Hm in Auf- und knapp 1300Hm im Abstieg stehen auf dem Programm. Der AVTV (Alta Via Tullio Vidoni), auf dem wir z.T. unterwegs sind,  ist ein sehr interessanter, aber auch ziemlich anspruchsvoller Weg, hat auch seine Tücken:
Viele Blockfelder, schuttige Anstiege bis 2900 Meter, ausgesetzte lange Grashänge forderten von unseren TeilnehmerInnen alles, brachten sie sicher teilweise auch in Neuland. Und wir waren führungstechnisch praktisch und immer wieder auch ein bisschen psychologisch gefordert. Manche technische Schwächen im Abstieg wurden bemerkbar, was die Runde nicht schneller machte.

Nach vielem scheinbar endlosen Auf und Ab, vorbei an 2 Bivaccos, die auf der Strecke liegen, wurde klar: bis 19 Uhr werden wir es nicht schaffen. Um 18:30 Uhr liefen Sven und ich vor, ohne Telefonnetz konnten wir unsere voraussichtlich zu späte Ankunft sonst nicht melden. Auch wir kamen aber erst um halb acht an, der Rest der Gruppe um viertel nach acht. Insgesamt waren wir also an diesem Tag 13 Stunden unterwegs!

Trotzdem bekamen alle von Luciano und seiner Frau Sabina noch was Gescheites zu essen (auch die Steinböcke freuen sich hier über Polenta). Herzlichen Dank dafür! Sabina und Luciano sind ehrenamtlich im CAI organisiert, er leitet auch eine Jugendgruppe, vier Monate im Jahr führen sie aber zusammen diese schön gelegene Hütte. Das übrige Jahr arbeitet er in einem genossenschaftlich organisierten Fliesenhandel. Sehr nette, hilfsbereite Leute! Das und das Essen stellt alle soweit für den nächsten Tag wieder her, ein sehr guter Genepy – dann fallen wir ins Bett!

Der lange Abstieg in das touristische Alagna Valsesia runter geht so einigermaßen flott. Wir müssen quer durch den Ort, um dann gegenüber nochmals 500 Höhenmeter Meter zu unserer Unterkunft Zar Senni zu gelangen.

Die ist in einer kleinen Ansammlung typischer alter Walserhäuser auf dem Hochplateau Otro untergebracht (mehr zu den Walsern siehe unten). Statt der erwarteten Stille treffen wir hier leider auf eine ziemlich ausgelassene, alkoholisierte runde Geburtstagsfeier. Es fällt zunächst etwas schwer, uns damit zu arrangieren. Später können wir uns da lockerer machen, zumal die Partygäste auch ruhiger werden.

Unmittelbar vor dem Walserhaus, in dem wir übernachten, an der kleinen Kirche aus dem Jahre 1659, bereitet eine Gruppe von BürgerInnen eine kleine Ausstellung  vor. Denn morgen – wir sind dann schon wieder unterwegs – ist hier ein großer Tag: vor ziemlich genau 1000 Jahren unterzeichnete der deutsche Kaiser und König Konrad der Salier in Konstanz ein Pergament, mit der er dem Bischof von Novara Pietro Ill zahlreiche Ländereien schenkte. Dazu gehörte unter anderem auch die Alpe di Otro. Mit dieser offiziellen Urkunde des souveränen Staates, in der alle Mächte und Gewalten des Territoriums auftauchen, trat die Region von Valsesia in die Geschichte ein, eingebettet in Vasallenbeziehungen und Konflikte zwischen weltlichem und kirchlichem Feudalismus. Aussen an der Kirche hängt ein eindrucksvoller Christus des Künstlers Edgardo Horak, innen ein „Vater Unser“ in Walser Deutsch.

Ivana, die Hüttenwirtin erkundigt sich nach unserem morgigen Weiterweg. Sie schüttelt bedenklich den Kopf, als ich ihr den kürzeren, direkten Hangweg zum Rifugio Carestia nenne. Sie bringt uns mit ihrem Bruder zusammen. Auch er rät uns – ohne Seil – davon ab. Stattdessen empfiehlt  er uns den AVTV (Alta Via Tullio Vidoni) Höhenweg andersherum zur Rifugio Carestia. Das ist nur leider mindestens zweimal solang wie unsere Planung. Wir entscheiden uns aber für diese sicherere Variante, essen nach dieser Festlegung und Entscheidung erstmal wieder sehr gut bei Ivana.

Für Interessierte:
Die Walser
Auf unserer Wanderung gehörte bereits das Paralleltal zum Lago di Lei, das Avers mit dem Ort Innerferrera, zum legendären Walser Gebiet. Ebenso der Splügenpass, Teile des Tessins, das Pomatt oberhalb von Domodossola und spätestens die Alpi Vercelli von Macugnaga bis zum Valle Vogna sind ebenfalls Walser Gebiete.

Die Walser (rätoromanisch Gualsers) sind eine alemannische Volksgruppe im Alpenraum. Ab dem späten Hochmittelalter wanderten sie vom Oberwallis aus in hochgelegene Gebiete der Alpen, darunter das Bündnerland, Piemont, Aosta Tal, Vorarlberg, Tirol, Liechtenstein und Teile des Berner Oberlands. Heute existieren rund 150 Walser Siedlungen über eine Strecke von etwa 300 km.

Die Walser Wanderungen im 13. und 14. Jahrhundert wurden vermutlich aus Bevölkerungsdruck und auf der Suche nach landwirtschaftlichem Raum ausgelöst. Sie entwickelten als Kolonisten spezielle Bewirtschaftungstechniken für hochalpine Lagen, z. B. mobile Viehwirtschaft mit bis zu 14 Umzügen pro Jahr und Einzelsennereien mit eigenen Käsereien. Hauptprodukt war der Ziger. Für ihre Besiedlung und Arbeit als Kolonisten erhielten die Walser oft Steuerfreiheit und besondere Rechte, wodurch sie sich von der Leibeigenschaft befreien konnten – daher auch der Begriff „Freie Walser“.

Die klimatisch begünstigten Wanderungen führten nach Süden ins Piemont und Aosta Tal, nach Osten ins Bündnerland sowie vereinzelt nach Norden und Westen. Sie besiedelten u. a. das Safiental, das Rheinwald, das Weißtannen Tal sowie Teile Liechtensteins und Tirols.

Charakteristisch für die Walser Architektur ist die Verwendung des durch die Rodung freigewordenen Holzes in geschickten Konstruktionen. In Alagna Valsesia (Piemont) integrieren Häuser Wohnraum, Stall, Speicher und Werkstatt. In Bosco Gurin und Pomatt (Tessin) zeigt sich noch der Einfluss des ursprünglichen Walliser Baustils mit getrennten Gebäuden und einem gemauerten „Feuerhaus“. Gelegentlich werden Ställe als Schutz gegen Lawinen den Wohnhäusern vorgelagert (Bosco Gurin). Im Val Odro schützen bergwärts des Hauses ab der Dachkante schräg in die Erde gebaute Kühlräume, mögliche Schneelawinen fegten so über die Wohngebäude weg.