Die 2000 Höhenmeter sind meiner Meinung nach nicht allzu schlimm. Oben ist es ein bischen steiler, dann geht es immer wieder über Kuhweiden, dann Waldwege und natürlich – Treppen! Aber wir haben Zeit und entschärfen uns das Ganze mit einer köstlichen Pause an einem phantastischen Platz, dem Ristoro Maletto! Mit einem Blick runter ins Aostatal und manchmal ein paar hundert Kilometer bis Turin, wie uns ein alter Anwohner erklärt, sitzen wir unter einem Baum, essen eine leckere Vorspeisenplatte: Häppchen aus Sardinen in Kräuteröl, Zunge in Tomatensauce, Vitello Tonato, Essigsaures eingelegtes Gemüse, Ziegenkäse aus der Region, leckeres Brot: Wir sind im Piemont!

Dazu langsam für uns Beide im Bauch ein gewisses Vorfühlen: wir haben es geschafft! Aber bleiben wir noch auf dem Weg. Wir kommen an einem riesigen Felsblock vorbei, der wie ein Paket mit Stahltrossen gegen Absturz gesichert ist. Nach unten wird es immer wärmer, die letzten 150 Meter sind Weinanbaugebiet. Auf eine spezielle, clevere, den Boden verschattende Art wird der Wein als Laubendach ausgebaut. Dazu sind die ganzen Terrassen am Hang  mit konischen Betonpfeilern und Holzgerüsten verbaut. Weiter unten in Carema, einem kleinen Ort vor Pont St Martin, verwickelt uns wieder ein netter älterer freundlicher Herr, der mit dem Zurückschneiden von überhängendem Blattwerk beschäftigt ist, in einen Plausch. Horeste arbeitet schon immer im Gartenbau, hat an fast alle Weingärten hier mitgearbeitet. Dort, wo wir heute vom Mombarone runtergekommen sind, gehört ihm oben ein Terrain, auf dem wir eine Kuhherde gesehen haben, ein Stück Weinberg hat er letztens an einen Deutschen verkauft….wir hätten ewig weiterquatschen können, wenn die anderen nicht so gedrängelt hätten.

Einen Kilometer später kommen wir aus den Weinbergen, gehen über die stark befahrene Strasse ins gegenüberliegende günstige Hotel Carla. Komfortable Duschen, Zeit, Wäsche für die Rückfahrt zu waschen, eine Teilnehmern will von hier noch weiter ins obere Aostatal. Ansonsten 2 Stunden Zeit ,dann brechen wir auf in den Ort Pont Saint Martin, an diesem Knotenpunkt der Täler fließt unaufhörlich der Verkehr, hier spannt sich über den Fluß Lys schon lange auch die größte existierende Römerbrücke. Auf dem Weg zum Bahnhof springt mich der Straßenname „Strasse der Opfer der Zwangsarbeit“ an. Ein Hinweis auf die zig Tausende Italiener, die von den deutschen Faschisten interniert und als Sklaven verbraucht wurden. 6 Kilometer das Tal der Lys Flußauf gibt es dazu im Örtchen Perloz ein Museum als Erinnerung an die hier kämpfende Partisaneneinheit Brigata Lys.

Wir landen schließlich in einer Pizzeria, die abschreckend „New York“ heißt – und sich als ziemlicher Volltreffer erweist. Dann noch einen kleinen Schlenker in die rue resistenza in die örtliche „artisanale“ Gelateria. Perfetto!

Die Rückfahrt morgen geht mit Bussen und Bahn und sehr vielen Umstiegen. Diesmal schwächelt die Schweizer Bahn wegen eines Motorschadens, wir kriegen einen Anschluß nicht. Um viertel vor elf stehen wir dann in Mannheim vor unserer Haustür, sind platt – und glücklich. Erst mal Schlafen!

Am Col de Lace provoziert Ines mich zu einer Wette. Ich behaupte, in einer Stunde wäre ich an der Hütte. Einsatz ist ein Bier. Kurz darauf sagt ein Schild 1 Stunde 30 Minuten bis zur Hütte an. Top! Ich laufe den Gratweg so schnell ich kann vor. Als ich die Jesusstatue auf dem Mombarone nach einer Dreiviertelstunde auftauchen sehe, weiß ich, ich kann rausnehmen, nach 55 Minuten gehe ich locker durch die Hüttentür und die Schar italienischer PfadfinderInnen, die hier heute auf dem Mombarone lagert! Danke für das Bier, Ines!

Die Mombarone ist ein ganz einfache Hütte, die unter Wassermangel leidet. Natürlich keine Duschen! Die Wasserspülung auf der Toilette ist von Hand zu dosieren, um Wasser zu sparen. Aber auch die Teller sind aus Einmalpappe, immerhin sind die Bestecke seit unserem Besuch vor ein paar Jahren mittlerweile aus dünnem Furnierholz. Alles ist sehr einfach, aber ausreichend, funktioniert. In dem riesigen Schlafraum können wir uns alle in entlegene Ecken zurückziehen. Morgen steht nur noch der Abstieg bevor! Allerdings sind das über 2000Höhenmeter!

Morgens schon nehmen wir draußen aufgrund des zu erwartenden Tages den Druck raus. Die potentielle Besteigung des Mont Mars (2600m) morgen canceln wir hiermit offiziell. Man hört es förmlich plumpsen. Damit fokussieren wir alle ganz auf den Tag heute, als letzte wirklich große Herausforderung.

Dann führt uns der Weg erstmal die halbe Stunde, die wir gestern abgestiegen sind, wieder hoch. Hier oben, am Colle della Mologna Grande auf 2364 Metern ist der Einstieg zu diesem Teil des Alta Via delle Alpi Biellese. Immer oben auf dem Grat lang, teilweise sehr ausgesetzt, aber mit Seilen, Ketten und Eisenkrampen entschärft. Rechts unten das Gressoneytal, links das Valle Cervo, das von Biella hier hoch kommt. Zwei Stunden nach dem Einstieg um viertel nach Neun stehen wir auf dem Gipfel des „Zwillings“ – ein wie von der Hüttenwartin Federica beschriebener phantastischer Blick auf alles, was sich hier so erhebt vom Monte Rosa übers Matterhorn hin bis zum Grand Combin! Ketten helfen über abschüssige Felsplatten, in zwei Gruppen aufgeteilt, geben wir Hilfestellungen.

Und weitere 4,5 Stunden tanken wir auf der Zwischenhütte La Vecchia Wasser und pushen uns mit einer Büchse Cola. Vor hier aus liegen noch 3 oder vier An- und Abstiege á 200-400 Metern vor uns, technisch nicht mehr allzu schwer, aber eben lang und es ist an diesem Nachmittag sehr heiß. Später sind wir wieder auf dem sichereren Terrain des Alta Via Nr. 1 angelangt. Was trotzdem steile fordernde Abstiege in den Schrofen bedeutet. Und wir sind noch gut 5 Stunden von unserem Ziel, dem Rifugio Barma entfernt. Also wieder ein sehr langer Tag, das wissen wir schon, rufen auf der Hütte an. Kein Problem, wenn wir später kommen, sie warten auf uns! Das ist schon mal sehr gut. Und endlich – gegen 20 Uhr – zeigt sich in einer Mulde, vor zehntausend Jahren durch einen Gletscher geformt, die Hütte. Alle sind platt! Aber auch glücklich! Die Hüttenwartin meint noch, wir seien doch sehr schnell gewesen…

Das Rifugio Barma ist mit EU Geldern zu einem sehr komfortablen Stützpunkt in diesem geschützten Felslabyrinth ausgebaut worden. Von außen, ein Stück weiter weg, ist das große Rifugio kaum zu erkennen – so gut ist es in die Landschaft eingefügt. Felsen außen, Gründach oben. Innen ist die auch gut besuchte Hütte funktional wie eine Jugendherberge, aber dabei doch gemütlich. Gutes Essen und zwei Gläser Menabrea stellen mich, der sonst kaum Alkohol trinkt, wieder her.

Dann liegt unter uns das Rifugio Rivetti mit einem schönen Blick hinunter nach Biella und bei gutem Wetter bis in die Po-Ebene. Nach gestern ein mit ca. 16km und jeweils gut 1100Hm im Auf- und Abstieg eher überschaubarer Tag. Eine halbe Stunde später gehe ich rein, um uns anzumelden. Große Überraschung: der Gast, der sich ebenfalls gerade anmeldet ist unser früherer Ausbilder aus dem Bundeslehrteam des DAV. Wir haben bei ihm die Ausbildung zur WanderleiterIn, bzw. Zusatzqualifikation Schneeschuhbergsteigen gemacht! Baldo ist zum Ausspannen alleine auf dem GTA unterwegs. Eine Freude – allerdings bleibt uns wenig Zeit mit ihm. Wir bitten ihn mit zusammen zu uns zu essen, sprechen ein bisschen über Entwicklungen im DAV und auch über unsere Ansichten zur Klimakrise. Aber die Zeit an diesem Abend ist sehr kurz: ich muß dringend Wäsche waschen und aufhängen – die ich morgens dann feucht mitnehmen werde. Außerdem müssen wir uns noch bei der sehr netten Hüttenwirtin nach dem Weg und den Weglängen erkundigen, sie rät uns zu einem sehr frühen Aufbruch, denn morgen wollen wir ein Stück des Alta Via Biellese auf dem Grat machen. Allerdings ist der weitere Weg zum Tagesziel auch noch weit. Nach dem überlangen Tag gestern vermutlich die zweite konditionelle Herausforderung für unsere TeilnehmerInnen. Alles ein bisschen viel an diesem Abend – und wir müssen früh ins Bett, morgen gibt es für uns bereits um halb sechs Frühstück, das uns die Hüttenleute hinstellen. Sorry Baldo!

Die Rivetti ist eine CAI Hütte, die von einem wieder sehr netten (vielleicht sind alle in den Bergen sehr nett?) italienisch/französischem Paar geführt wird, die Musikinstrumente der Kinder stehen mit im Gastraum rum, alles passt sehr gut zusammen!

15 km, gut 1800Hm in Auf- und knapp 1300Hm im Abstieg stehen auf dem Programm. Der AVTV (Alta Via Tullio Vidoni), auf dem wir z.T. unterwegs sind,  ist ein sehr interessanter, aber auch ziemlich anspruchsvoller Weg, hat auch seine Tücken:
Viele Blockfelder, schuttige Anstiege bis 2900 Meter, ausgesetzte lange Grashänge forderten von unseren TeilnehmerInnen alles, brachten sie sicher teilweise auch in Neuland. Und wir waren führungstechnisch praktisch und immer wieder auch ein bisschen psychologisch gefordert. Manche technische Schwächen im Abstieg wurden bemerkbar, was die Runde nicht schneller machte.

Nach vielem scheinbar endlosen Auf und Ab, vorbei an 2 Bivaccos, die auf der Strecke liegen, wurde klar: bis 19 Uhr werden wir es nicht schaffen. Um 18:30 Uhr liefen Sven und ich vor, ohne Telefonnetz konnten wir unsere voraussichtlich zu späte Ankunft sonst nicht melden. Auch wir kamen aber erst um halb acht an, der Rest der Gruppe um viertel nach acht. Insgesamt waren wir also an diesem Tag 13 Stunden unterwegs!

Trotzdem bekamen alle von Luciano und seiner Frau Sabina noch was Gescheites zu essen (auch die Steinböcke freuen sich hier über Polenta). Herzlichen Dank dafür! Sabina und Luciano sind ehrenamtlich im CAI organisiert, er leitet auch eine Jugendgruppe, vier Monate im Jahr führen sie aber zusammen diese schön gelegene Hütte. Das übrige Jahr arbeitet er in einem genossenschaftlich organisierten Fliesenhandel. Sehr nette, hilfsbereite Leute! Das und das Essen stellt alle soweit für den nächsten Tag wieder her, ein sehr guter Genepy – dann fallen wir ins Bett!

Der lange Abstieg in das touristische Alagna Valsesia runter geht so einigermaßen flott. Wir müssen quer durch den Ort, um dann gegenüber nochmals 500 Höhenmeter Meter zu unserer Unterkunft Zar Senni zu gelangen.

Die ist in einer kleinen Ansammlung typischer alter Walserhäuser auf dem Hochplateau Otro untergebracht (mehr zu den Walsern siehe unten). Statt der erwarteten Stille treffen wir hier leider auf eine ziemlich ausgelassene, alkoholisierte runde Geburtstagsfeier. Es fällt zunächst etwas schwer, uns damit zu arrangieren. Später können wir uns da lockerer machen, zumal die Partygäste auch ruhiger werden.

Unmittelbar vor dem Walserhaus, in dem wir übernachten, an der kleinen Kirche aus dem Jahre 1659, bereitet eine Gruppe von BürgerInnen eine kleine Ausstellung  vor. Denn morgen – wir sind dann schon wieder unterwegs – ist hier ein großer Tag: vor ziemlich genau 1000 Jahren unterzeichnete der deutsche Kaiser und König Konrad der Salier in Konstanz ein Pergament, mit der er dem Bischof von Novara Pietro Ill zahlreiche Ländereien schenkte. Dazu gehörte unter anderem auch die Alpe di Otro. Mit dieser offiziellen Urkunde des souveränen Staates, in der alle Mächte und Gewalten des Territoriums auftauchen, trat die Region von Valsesia in die Geschichte ein, eingebettet in Vasallenbeziehungen und Konflikte zwischen weltlichem und kirchlichem Feudalismus. Aussen an der Kirche hängt ein eindrucksvoller Christus des Künstlers Edgardo Horak, innen ein „Vater Unser“ in Walser Deutsch.

Ivana, die Hüttenwirtin erkundigt sich nach unserem morgigen Weiterweg. Sie schüttelt bedenklich den Kopf, als ich ihr den kürzeren, direkten Hangweg zum Rifugio Carestia nenne. Sie bringt uns mit ihrem Bruder zusammen. Auch er rät uns – ohne Seil – davon ab. Stattdessen empfiehlt  er uns den AVTV (Alta Via Tullio Vidoni) Höhenweg andersherum zur Rifugio Carestia. Das ist nur leider mindestens zweimal solang wie unsere Planung. Wir entscheiden uns aber für diese sicherere Variante, essen nach dieser Festlegung und Entscheidung erstmal wieder sehr gut bei Ivana.

Für Interessierte:
Die Walser
Auf unserer Wanderung gehörte bereits das Paralleltal zum Lago di Lei, das Avers mit dem Ort Innerferrera, zum legendären Walser Gebiet. Ebenso der Splügenpass, Teile des Tessins, das Pomatt oberhalb von Domodossola und spätestens die Alpi Vercelli von Macugnaga bis zum Valle Vogna sind ebenfalls Walser Gebiete.

Die Walser (rätoromanisch Gualsers) sind eine alemannische Volksgruppe im Alpenraum. Ab dem späten Hochmittelalter wanderten sie vom Oberwallis aus in hochgelegene Gebiete der Alpen, darunter das Bündnerland, Piemont, Aosta Tal, Vorarlberg, Tirol, Liechtenstein und Teile des Berner Oberlands. Heute existieren rund 150 Walser Siedlungen über eine Strecke von etwa 300 km.

Die Walser Wanderungen im 13. und 14. Jahrhundert wurden vermutlich aus Bevölkerungsdruck und auf der Suche nach landwirtschaftlichem Raum ausgelöst. Sie entwickelten als Kolonisten spezielle Bewirtschaftungstechniken für hochalpine Lagen, z. B. mobile Viehwirtschaft mit bis zu 14 Umzügen pro Jahr und Einzelsennereien mit eigenen Käsereien. Hauptprodukt war der Ziger. Für ihre Besiedlung und Arbeit als Kolonisten erhielten die Walser oft Steuerfreiheit und besondere Rechte, wodurch sie sich von der Leibeigenschaft befreien konnten – daher auch der Begriff „Freie Walser“.

Die klimatisch begünstigten Wanderungen führten nach Süden ins Piemont und Aosta Tal, nach Osten ins Bündnerland sowie vereinzelt nach Norden und Westen. Sie besiedelten u. a. das Safiental, das Rheinwald, das Weißtannen Tal sowie Teile Liechtensteins und Tirols.

Charakteristisch für die Walser Architektur ist die Verwendung des durch die Rodung freigewordenen Holzes in geschickten Konstruktionen. In Alagna Valsesia (Piemont) integrieren Häuser Wohnraum, Stall, Speicher und Werkstatt. In Bosco Gurin und Pomatt (Tessin) zeigt sich noch der Einfluss des ursprünglichen Walliser Baustils mit getrennten Gebäuden und einem gemauerten „Feuerhaus“. Gelegentlich werden Ställe als Schutz gegen Lawinen den Wohnhäusern vorgelagert (Bosco Gurin). Im Val Odro schützen bergwärts des Hauses ab der Dachkante schräg in die Erde gebaute Kühlräume, mögliche Schneelawinen fegten so über die Wohngebäude weg.

Nach kurzweiligen 750m Abstieg kommen wir im kleinen Ort Rima an. Cappuccino für alle auf dem Dorfplatz zwischen Kneipe und Kirche leitet schonmal die baldige Pause in dem 150m tiefer gelegenen Rifugio Brusa ein. Das Marmorputz Museum in Rima hat heute geschlossen, wir bewundern nur den Esssaal des Hotels, auch geprägt vom Glanz früherer Zeiten.

Im Brusa angekommen haben wir aufgrund des ziemlich bald einsetzenden starken Regens viel Zeit und Pause! Alles richtig gemacht!! Und endlich wieder Zeit für den Blog, leider aber noch kein WLAN! Den halben erholsamen Regentag konnten trotzdem alle für sich nutzen.

Mittags machte Carlo für die, die es wollten, eine leckere Portion Tagliatelle, dazu gab es Menabrea, laut Carlo das weltbeste Blonde aus Biella. Er kommt selbst aus Biella – aber das Menabrea ist wirklich gut!

Von hier queren wir auf T3+ (Schweizer Wanderskala) rüber zum Durchschlupf Colle del Vallè, der mit Stahlseilen und Krampen entschärft ist. Ab hier quälen wir uns etwas aufgrund schlechter Markierung und Nebel über eine Stunde die 450 Höhenmeter herunter zum Rifugio Valle. 

Das Rifugio Vallè im oberen Val Sermenza gehört zu einer Kuh- und Ziegenalm mit eigener Käseherstellung. Es ist sehr beliebt, denn Lilli, die Hüttenwartin und Köchin, fährt ein phantastisches Essen auf, unmöglich alles aufzuessen. Es gibt inklusive eine heiße Dusche, ein konfortables Lager – ein prima erster Abend für unsere TeilnehmerInnen. Uns gefällt´s auch!

Da geht es rüber, dann einen weiteren Kilometer alte Förderanlagen weiter, wir passieren eine kleine Baustelle, an der Arbeiter den Hang sichern. Dort, wo eine Seilbahn des Energieunternehmens Enel aus dem Tal ankommt, ist eine unscheinbare Blechtür im Berg der Eingang zum nächsten Abschnitt: 2,8 Kilometer Felstunnel entlang einer großvolumigen Wasserleitung. Warm anziehen, wir gehen vor, 3 italienische Youngsters folgen uns. Unterwegs Pfützen in dem engen Gang, Felsbrocken, die aus der Decke vorstehen (zweimal renne ich trotz Stirnlampe dagegen!), dann erreichen wir endlich die Blechtür auf der anderen Seite, die fast mitten auf der Wiese rauskommt.

Ein Blick aufs Wetter – heute Nachmittag ist Regen und eventuell Gewitter möglich. Andererseits – wir sind jetzt 6 Stunden unterwegs, müssen wir dringend was essen. Es gibt noch eine halbe Hirschsalami, Käse, Nüsse und ein paar Riegel – unsere Vorräte verdunsten in den letzten Tagen regelrecht. Wir haben mindestens noch 5 Stunden vor uns, müssen nochmal über einen Pass von über 2800 Meter Höhe, oben die letzten 80 Höhenmeter schuttiges, sehr steiles Gelände, alles um uns rum ist ein bis ein bisschen lose … endlich, geschafft! Keine Zeit zum Ausruhen, oben pfeift es wieder arschkalt, alles anziehen, Handschuhe, Regenhose gegen den Wind. Wieder auf Schweizer Seite, oberhalb des Stausees Mattmark am Ende des Saastals im Wallis, geht es jetzt zur Abwechslung wieder 500 Meter runter.

Dann kommt endlich der finale Anstieg, oben die Madonna auf dem Moro Pass, unmittelbar darunter liegt das Rifugio Oberto auf 2810 Metern Höhe. Es ist 18:50 Uhr! Genau richtig, um uns mit den drei TeilnehmerInnen unserer nächsten Tour an den Tisch zum Essen zu setzen.

Ein Teilnehmer ist schon aufgrund einer aufgetauchten Verletzung zu Hause geblieben. Eine weitere Teilnehmerin ist durch die Fehlzeiten der DB um die letzte Gondel von Macugnaga zum Rifugio gebracht worden, sie kommt aber zu Fuß, pünktlich um 21 Uhr ist sie da – und bekommt von der sehr freundlichen Crew des Rifugio Oberto auch noch etwas Leckeres zu essen! Alle sind jetzt glücklich – die letzte von uns geführte, insgesamt 9 tägige  Tour Richtung Aostatal kann morgen starten!! Sehr müde falle ich ins Bett!

Über eine Alm steigt der Weg dann steiler zum ersten Pass auf 2180 Metern an, vorher stoppen wir auf einen Kaffee und eine Cola noch auf dem schönen, bewirtschafteten Rifugio Alpe Il Laghetto. 20 min später stehen wir auf dieser ersten Höhe, malerisch unter einem Bogen aus Nepalfähnchen.

Der Weg geht von hier aus immer nach dem selben Muster weiter: eine leichtabsteigende Hangrunde, dann wieder eine Passhöhe und so weiter. Zwischendrin einige kleine Seen, wenige Entgegenkommende, ein paar Steinböcke. Vor allem ein Steinbockweibchen stellt sich 10m über uns in Positur, ja folgt – scheint es – sogar unseren Regieanweisungen, hebt das Bein, schaut her.

Auf der anderen Seite dieses Passes – wir sind jetzt in die Schweiz ins Zwischbergental rübergewechselt – treffen wir auf eine jener mobilen Anti-Wolf Schafgehege, von der auch schon die Hirtin auf dem Alta Via Calanca berichtet hatte. Mindestens 1,20m hohe Elektrozäune und ein mobiles, leicht mit dem Helikopter zu versetzendes Materiallager. Schon ein Aufwand – aber aus unserer Sicht auch eine Möglichkeit, die Haltung von Weidetieren und Naturschutz in Einklang zu bringen.

Der nächste Pass, der Passo Andolla, verbunden mit weiteren 400 Aufstiegsmetern, bringt uns endlich nach fast 18 Kilometern in das CAI Rifugio Andolla, wir sind also wieder in Italien. Schon bei der Ankunft können wir den frühen Aufbruch für den nächsten Morgen klären, ja, sie werden für uns um 5:30 Uhr das Frühstück richten, klasse, Danke dafür!

Heiße Dusche, Lasagne, Polenta, Nachtisch, Espresso, frühes Bett im Lager! Denn morgen steht der längste der drei letzten Tage noch bevor – und wir merken es jetzt schon ein bisschen: bevor wir morgen Abend die Gruppe des DAV Mannheim für unsere letzte geführte Tour treffen, liegen 11 Stunden Weg, 2020 Meter im Aufstieg und 1300 Meter im Abstieg noch vor uns. Ein bisschen müde sind wir schon heute Abend, morgen wird hart!

Wie immer steil steigen wir ein paar hundert Meter vom Fluß auf, bis es etwas kühler wird und der Verkehrslärm zurückbleibt. Unser neues Tal führt nach Westen, später über weichen Waldboden. Vor uns hören wir eine Motorsäge, ein Mann teilt einen Baum in Stücke. Wir warten, bis die Maschine ausgelaufen ist, rufen, um ihn nicht zu erschrecken. Er winkt uns heran. Auffällig ist eine Kinderschar von etwa 15 Kindern bei diesem älteren Mann und seiner Frau in diesem einsamen Weiler. Wir sprechen ihn darauf an und bereitwillig gibt er uns Auskunft. Marco und seine Frau Marie-Luisa waren lange die einzigen praktischen Ärzte in Varzo, jetzt sind sie im Ruhestand. Bereits zum sechsten Mal organisieren sie eine Woche hier oben mit ihren Enkeln und deren Freunden. Offensichtlich mit Erfolg und Spass bei den Kids. Sein Sohn hat in Karlsruhe studiert, freundlich weist uns Marco darauf hin, das es hier weiter oben kein Wasser gibt. Wir tanken bei ihm nochmal auf. Die Kinder wollen alle mit aufs Bild, als wir Marco und seine Frau um ein Foto bitten.

Ein paar Hundert Meter weiter oben treffen wir auf eine Gruppe französischer GTA (Grande Traversata delle Alpi) Geher. Auch wir rasten auf der Wiese der Alpe Wolf, das Besondere hier ist eine Zisterne, die Wasserknappheit auf dieser Seite des Passes scheint wohl Tradition zu haben. Nach unserer etwas längeren Mittagspause holen wir die Franzosen ein und klettern immer weiter zum Passo Variola, kommen vorher noch an einer schönen kleinen Biwakhütte vorbei. Wieder pfeift es kalt, nur kurz bleiben wir an den warmen Stein gelehnt sitzen, essen ein paar Nüsse. Noch ca. 5 Kilometer und 600m Abstieg zum Rifugio Il Dosso – das schaffen wir auch noch! 1835 Meter hoch, 1850 Meter runter und 22,6 Kilometer Strecke liegen dann hinter uns!          

Varzo – die vereitelte Sprengung des Simplontunnels

Hatten die Deutschen gehofft, mit den großangelegten Durchkämmungsaktionen im Val d’Ossola im Juni 1944, bei denen ca. 300 Partisanen getötet und ungefähr 400 gefangen genommene Zivilisten in deutsche Lager deportiert worden waren, die Region in ihrem Sinne befriedet zu haben, wurden sie schnell eines anderen belehrt: Aus ihren Rückzugsgebieten heraus formierten sich die Partisanen neu, bekamen weiteren Zulauf und starteten Mitte August 1944 – parallel zur alliierten Landung in Südfrankreich, der Befreiung von Florenz und der Offensive der Alliierten gegen die Gotenlinie – die militärischen Aktionen, die zur Befreiung des Val d’Ossola führen sollten.
Am Bahnhof des an der Simplon Strecke gelegenen Ortes Varzo erinnert eine Gedenktafel daran, dass kurz vor Ende des Krieges in der Nacht vom 22. auf den 23. April 1945 Partisanen der 2. Garibaldi-Division die von den Deutschen nach dem „Prinzip der verbrannten Erde“ geplante Sprengung des Simplontunnels vereitelt haben.

Kurz vor Ende des zweiten Weltkrieges wollten die Nazis den damals längsten Tunnel der Welt, den Simplontunnel, sprengen. Ein kommunistischer Partisanenkommandant, ein Schweizer Bähnler, ein katholischer Priester und der schweizerische Geheimdienst verhinderten erfolgreich die Zerstörung.
Werner“Swiss“Schweizer hat dieses Ereignis mit dem Film Dynamit am Simplon (1989) dokumentiert. In Gino Vermicellis Buch Die unsichtbaren Dörfer schreibt er dazu:
„Bereits im November 44 traf in Varzo, dem letzten Dorf vor der italienischen Seite des Simplontunnels, eine Spezialeinheit von deutschen Mineuren ein. Sie begannen, die bereits vorhandenen Sprengkammern im Simplontunnel auszubauen und für die Sprengung vorzubereiten. Auch grosse Elektrizitätswerke und Staumauern wurden miniert. Da die Simplonstrecke bis nach Domodossola unter der Aufsicht der schweizerischen Bundesbahn stand, entdeckten Eisenbahnarbeiter diese Vorbereitungen und meldeten sie dem Zoll Chef von Domodossola, dem Schweizer Peter Bammatter. Dieser war vom Schweizer Geheimdienst für Beobachtungsaufgaben in Norditalien eingesetzt worden. Ein erster Versuch, den Sprengstoffkonvoi durch eine Partisanenaktion bereits am Lago di Mergozzo zu zerstören, misslang.
So blieb es die Aufgabe der „2. Garibaldi-Division“, den Sprengstoff, der inzwischen bis nach Varzo gebracht worden war, unschädlich zu machen. Mit den Brigaden „Camasco“, „Fabbri“ und „Volante Alpina“, insgesamt 120 Mann, riegelte „Mirco“ das Tal vollständig ab, hielt die SS- sowie die österreichischen Wachtruppen in ihren Kasernen fest und liess die 64 Tonnen Trotyl abbrennen. Eine riesige Feuersäule, über 300 Meter hoch, leuchtete bis nach Domodossola, wo der Schweizer Nachrichtenchef Peter Bammatter, in den hell erleuchteten Himmel blickend, von der erfolgreichen Durchführung „seiner“ Aktion Kenntnis nahm.“

Dann endlich in Crodo erreichen wir den tiefsten Punkt des heutigen Tages (525Hm). Durch den Ort durch, dann beginnt sofort der Anstieg. Das Refugio Pietro Crosta liegt auf 1750 Metern, also haben wir heute 1225 Meter zu klettern. Nach der üblichen Steilheit zu Beginn wandern wir über leichtere Waldwege ansteigend immer wieder durch Weiler, vor allem wohl Ferienwohnungen. In einem Örtchen wurde das ehemalige Waschhaus zu einer Bibliothek umgewandelt. An einer Stelle verdichtet sich alles, eine Felsenlandschaft hat eine Menge Boulderer angezogen. Ab hier verändert sich unser Weg völlig, die nächsten 400 Höhenmeter geht es sehr steil, oft 25%, in engen Kurven den Wald hinauf. Es ist eine kleinere Variante des Wanderwegs. Nach einem steilen Kampf gewinnen wir schließlich die Höhe, müssen dann noch etwa 2 Kilometer zum Refugio Pietro Crosta rüberqueren. Die CAI Hütte ist, als wir ankommen, noch so stark frequentiert von Tageswanderern, dass wir mit unserer Bestellung noch warten müssen. Die Küche hat zu, gnädigerweise stellt und der Wirt einen Teller mit Käse und Weißbrot hin.

Es ist sehr kalt, heute und auch die nächsten Tage pfeift ab nachmittags ein starker schneidender Wind durch die Region. Die Hütte ist sehr einfach, um nicht zu sagen primitiv. Da es sonst nichts zu tun gibt (auch kein WIFI) legen wir uns bis zum Abendessen erstmal ins warme Bett. Abends essen wir dann zusammen mit dem jungen Gehilfen des Hüttenwirts, Matteo, und Alfredo, einem 75jährigen ehemaligen Angestellten der Uni Mailand alleine auf der Hütte an einem kleinen Tisch, essen Pasta und Osso Bucco mit Polenta, unterhalten uns auf Englisch und Italienisch ganz gut, sind uns in Vielem einig. In dem Moment verbindet uns die Liebe zu den Bergen. Matteo träumt von einer Arbeit als Wanderleiter, Alfredo hat gerade eine Woche lang Touren rund um die Hütte gemacht, wir mögen alle Paolo Cognettis Buch „Acht Berge“. Ein schöner Abend. Mit Matteo haben wir ausgehandelt, dass wir schon um 5:30 Uhr frühstücken können, am nächsten Tag haben wir eine der längsten Strecken zum Rifugio Il Dosso vor uns, 22,6 Kilometer, 1835 Meter Aufstieg und 1850 Meter Abstieg stehen auf dem Programm. Dieser Tag und die nächsten beiden sind die härtesten Einheiten, die wir uns auferlegt haben. Schon etwas angespannt gehen wir bald schlafen.

Eine weitere Attraktion hier in der Nähe von Baceno, wo die Flüsse Toce und Devero zusammenfließen, ist – wenn man so will – auch eine Steinarbeit. Die darüberliegenden Gletscher haben hier mit ihren unterirdischen Abflüssen spektakuläre Felswände aus dem Gneis geformt. Sie können lohnenswert auch begangen werden.

Hinter der Kirche San Gaudenzio kommen wir in Baceno an, und schauen natürlich auch rein.

Auch wenn Baceno sehr klein ist, hat es die Durchgangsstraße zur Alpe Devero und vor allem auch ein Schuhgeschäft. Und hier gab es meine Größe eines Sportiva Modells – als Ersatz meiner alten Schuhe, die es immerhin von Bozen bis hierhin geschafft haben. Die letzten Wandertage will ich allerdings lieber nicht damit riskieren.

Und Silvia, die Wirtin des Rifugios Monte Zeus wäscht freundlicherweise unsere Wäsche durch, Namaste und Grazie mille! Aus der Apotheke gibt es potentiellen Nachschub an Ibuprofen und Compeed Zehenpflaster, im Lebensmittelgeschäft Ziegen- und Kuhkäse, Walserbrot und Hirschsalami!

Und wieder Zeit für den Blog…ein Pausentag eben!

Für Interessierte:

Die Partisanenrepublik Ossola

Das faschistische Italien beschloss am 25. Juli 1943, Mussolini abzusetzen, und beendete damit dessen gut 20-jährige Herrschaft. Nach der Niederlage auf Sizilien im August unterzeichnete die Übergangsregierung von Pietro Badoglio einen Waffenstillstand mit den Alliierten.

Nach dem Waffenstillstand Italiens (8. September 1943) besetzten deutsche Truppen Norditalien und unterstützten Mussolinis faschistische Republik von Salò. Im Val d’Ossola entstand aus dem antifaschistischen Widerstand eine breite Bewegung, getragen von Sozialisten, Kommunisten, Christdemokraten, Liberalen und dem Klerus, also ein pluralistisch-demokratisches antifaschistisches Bündnis.

Am 9. September unterzeichneten die in Domodossola eingeschlossenen deutsch-italienischen Truppen einen Waffenstillstand mit den Widerstandskämpfern. Allerdings waren die kommunistischen Guerillas nicht Teil dieses Abkommens. Aus Zeitgründen, betonten die anderen Gruppierungen. Wahrscheinlicher war jedoch, dass letztere die erbeuteten Waffen unter sich aufteilen wollten. Am 10. September wurde in Domodossola die Republik Ossola ausgerufen. Am 12. September wurden vom Nationalen Befreiungskomitee (CLN) die Mitglieder der provisorischen Regierung öffentlich bekanntgegeben. Sie war demokratisch und pluralistisch, besetzt mit Vertretern aller großen antifaschistischen Strömungen. Ihr Präsident wurde der Sozialist Ettore Tibaldi.

Die Arbeit sollte – so der eigene Anspruch der „Giunta“ – die noch existierende Fähigkeit der Italiener zeigen, sich selbst nach demokratischen Spielregeln regieren zu können, nach 22 Jahren Diktatur!

Die Reorganisation des gesamten „Staatsapparates“ nach rechtsstaatlichen Prinzipien umfasste alle Bereiche des ca. 1600 km² großen Gebietes der Partisanenrepublik von Ossola, in dem 1944 ungefähr 82.000 Einwohner lebten: Neben der Sicherstellung der Nahrungsversorgung (Festpreise für Lebensmittel, Unterbindung des Schwarzhandels etc.), der Umstellung der Industrieproduktion von Rüstungsgütern auf die von der Schweiz im Handelsaustausch bevorzugten Güter und der gerechten Verteilung der Hilfsgüter wurden Dorf- und Ortsräte gewählt, durch tägliche Kommuniqués Transparenz über die Regierungsarbeit hergestellt, das Erziehungs- und Justizwesen reformiert.

Die ambitionierten Reformansätze entstanden nicht aus dem Nichts: Die antifaschistische intellektuelle Elite Italiens hatte – eingekerkert, auf abgelegenen Inseln oder Bergregionen in der Verbannung („confino“) lebend oder im Untergrund arbeitend – während der über 20 Jahre andauernden faschistischen Diktatur viel Zeit, um sich programmatisch auf die Ära nach Überwindung dieses Regimes vorzubereiten. Auf einer Verbannungsinsel hatten Altiero Spinelli, Ernesto Rossi und Eugenio Colorni etwa das ‚Manifest von Ventotene‘ verfasst, hierin wurde schon damals ein Vereinigtes Europa gefordert. Entlang des piemontesischen Alpenbogens hatten Antifaschisten um den Philosophen Federico Chabod die ‚Carta di Chivasso‘ erarbeitet, die heute als eine Art historische Geburtsurkunde des europäischen Föderalismus gilt. Heutige Regierungen wären um einen derartigen Think-Tank zu beneiden.

Die im Rathaus von Domodossola amtierende antifaschistische Exekutive konnte darüberhinaus auf einen Zirkel von versierten „Sekretären“ vertrauen. So war der in Domodossola geborene und seit 1938 an der Universität Fribourg lehrende Philologe Professor Gianfranco Contini für das Erziehungswesen zuständig. Als weiteres Beispiel für den Beraterstab ist ihr Buchhalter Piero Malvestiti zu nennen. Der Mitbegründer der Democrazia Cristiana (und spätere Präsident der Montanunion) sorgte dafür, die Regierungsgeschäfte auch finanziell ordnungsgemäß abzuwickeln: Bei der Flucht der Regierung wurden keine Schulden hinterlassen. Erste Frau überhaupt in einem Regierungsamt Italiens: Gisella Floreanini (Kommunistin)

Trotz der kurzen Dauer der Republik Ossola wurden bemerkenswerte Projekte realisiert:
Einführung von Dorfparlamenten und Ratsgremien
Demokratische Justizreform
Aufbau eines neuen Bildungssystems.
Einführung von Notgeld, eigener Briefmarken und einer Zeitung
Soziale Maßnahmen wie geregelte Lebensmittelverteilung und Preisbindung                                       

Die Ossola Republik hielt über Exilnetzwerke in der Schweiz Kontakt zu Alliierten: zum OSS (USA) und SOE (GB). Ein geplanter alliierter Vorstoß über das Ossolatal wurde aber wegen des den Alliierten in dieser Kriegssituation wichtiger erscheinenden Aufstand in Warschau nicht umgesetzt.

Am 9. Oktober 1944 starteten deutsche Truppen mit faschistischer Unterstützung die Rückeroberung. Der letzte Widerstand brach am 21. Oktober im Val Formazza zusammen.

Zwischen 12. und 22. Oktober 1944 flohen zehntausende Zivilisten und Partisanen in die Schweiz. Die Unterbringung war oft prekär; Partisanen wurden in Internierungslager gebracht, viele mussten Zwangsarbeit leisten. Hilfe leisteten das Schweizerische Arbeiterhilfswerk (SAH) und das Rote Kreuz. Andere Berichte beschreiben die Schweizer als sehr hilfsbereit. Das Tessin und das Wallis taten sich hier besonders hervor.

Bedeutung

Die Ossola-Republik gilt als demokratisches Vorbild und Keimzelle der späteren italienischen Republik. Trotz ihres kurzen Bestehens war sie Ausdruck eines funktionierenden, pluralistischen und antifaschistischen Selbstverwaltungsmodells.

Fausto durfte noch etwas länger schlafen, wir machten uns aufgrund des frühen Aufbruchs (geplant 6.30, real dann 7.10Ur) das Frühstück selbst, am Abend hatte er mir alles gezeigt. Alles herrlich unkompliziert in den Bergen – für eine Bekanntschaft von erst ein paar Stunden!!Grazie!

Voll equipped sind wir also von der Hütte weg, erst durchs Gras, dann etwas betonierte Zufahrtstrasse zu einer ersten Alp. Danach aber entwickelt sich der Übergang aus dem Tessin nach Italien, den wir heute vorhaben, zu einer wunderbaren, einsamen Wanderung. Oft im leichteren T2 Gelände zieht der schmale Weg über weichen Waldboden, kontinuierlich leichtansteigend das wilde Bachtal des Ri di Magnello, bzw. den Rio de la Stufa hoch. Von überall kommt noch das Wassers von gestern herunter, das macht das mehrmals nötige Überqueren interessant.

Bei der Alp di Magnello, noch im Tessin, aus der Ferne sehen wir den Hirten, lesen wir eine erste Info über diese Region in der Kriegszeit. Hier, noch kurz vor der italienischen Grenze, kam es durch die Kämpfe der Partisanen gegen die Nazis und deren Säuberungsaktionen zu einer besonderen Situation: der Grenzverlauf, der aufgrund einer Regelung des US-Botschfters George Perkins March in der Folge des 1. Weltkriegs nicht entlang eines markanten Geländeprofils verlief, machte es den Deutschen schwierig, die Partisanen zu verfolgen. Streng achteten die Schweizer auf die Nichtverletzung der Grenze. Auslieferungsanträge durch die vorrückenden Deutschen Truppen wurden abgelehnt. Dadurch entstanden Rückzugsräume für die Partisanen, Lebensmittel erreichten die Kämpfenden. Auf dem Bild sieht man Schweizer Offiziere, die vor Partisanen mit diesen am Tisch sitzen. Sympathie also durchaus vorhanden. Spannend, Geschichte mitten im Wald! Bei Interesse, siehe dazu die Übersetzung einer weiteren Bildtafel, die wir an der Alpe Stufa, also schon in Italien, einem letzten Rückzugsort der Partisanen fanden! (Ganz unten).

Wir jedenfalls passieren die Grenze und steigen aus dem Wald allmählich in das weite Alpgelände Cravaviogla mit vielen Kuhherden auf. Wir halten ein bischen Abstand, ein paar kleinere Jungtiere liegen dazwischen rum. Irgendwo da oben ist der höchste Punkt heute der Passo della Fria mit 2499 m, noch ist nicht ganz klar, wie sich der Verlauf entwickelt. Oben angekommen pfeift es wie so oft kalt, wir müssen über eine etwas tiefergehende zweite Bocchetta.

Unterwegs laufen wir hier übrigens Teilstrecken des Sentiero Italia (SI) und des GTA, der Grande Traversata Alpin. An der Bocchetta sind es noch 1500m Abstieg bis zu unserer Unterkunft in der Nähe des Ortes Baceno – bis hier sind wir aber schon 6 Stunden unterwegs! Klar, das wird also hart. Der Weg ist aber ganz gut angelegt und befestigt, lediglich die letzten 700 Höhenmeter fallen steil durch den Wald nach unten. Um 16:45 Uhr kommen wir mit  einsetzendem leichten Regen im Rifugio im kleinen Weiler Crego an!!! Super!

Cravariola
Land der Unverwüstlichkeit, Saat des Widerstands

Die Weiden und Almen des Cravariola-Tals waren jahrhundertelang zwischen Italien und der Schweiz umstritten, obwohl das Volk der Ossola lange Zeit die Grenzen dieses abgelegenen Tals durchquerte und eine Trennlinie zu einem grenzüberschreitenden Treffpunkt machte. Nach einem internationalen Schiedsverfahren mit einer endgültigen Entscheidung des US-Botschafters George Perkins Marsh wurde das Cravariola 1874 endgültig in die italienischen Grenzen einbezogen. Während der deutschen Besetzung Italiens wurde Cravariola zu einem Zufluchts- und Organisationsort für Partisanen. Zwischen dem 17. und 20. Juli 1944 wurden die Almen von den Nazis in einer gewalttätigen Razzia verwüstet, bei der es zu Kämpfen, Bränden und der Zerstörung von Hütten und Häusern kam. Mehrere Älpler wurden in die Konzentrationslager der Nazis deportiert, andere konnten sich zusammen mit den überlebenden Partisanen in die Schweiz retten.

Zu den ersten Partisanengruppen, die im Ossola entstanden, um Flüchtlinge in die Schweiz zu begleiten, gehörte eine Gruppe unter der Führung von Pietro Carlo Viglio aus Novara und Claudio Castelli aus Masera. Die Formation ließ sich zunächst im Vigezzo-Tal nieder, kam aber später in das sicherere Cravariola-Tal und besetzte die Hütten und Häuser der Alpe Stufa.

Ab dem Frühjahr 1944 wuchs die Gruppe mit der Ankunft von immer mehr jungen Leuten, meist faschistische Wehrdienstverweigerer aus Ossola, Studenten oder alteingesessene Spalloni, an, obwohl die Lebensbedingungen im Cravariola-Tal hart und prekär waren. Die Formation organisierte zahlreiche Aktionen gegen die nazifaschistischen Garnisonen im Antigorio-Tal und musste im Juli 1944 die Razzia über sich ergehen lassen. Im September nahmen die Partisanen von Cravariola an der Befreiung der Ossola teil, aus der die Partisanenrepublik hervorging. Aus der anfänglich kleinen Gruppe wird die 8. Brigade Matteotti. Im April 1945 nahm die Brigade an der endgültigen Befreiung der Ossola teil und gehörte zu den ersten, die in Mailand einmarschierten. Sie begleiteten Antonio Greppi, den ersten Bürgermeister der Stadt nach dem Fall des Faschismus, und übernahmen das Rathaus.

„Unsere Kleidung ist zerrissen, aber in der Gegend gibt es nichts, was sie ersetzen könnte. Es ist zwar Juli, aber es ist sehr kalt. Trotz allem müssen wir wieder in die Dörfer hinuntergehen, um Lebensmittel und Medikamente zu besorgen. […) Wir müssen die Kranken und Verwundeten in die Schweiz schicken, weil wir nicht die Mittel haben, sie ausreichend zu behandeln und zu versorgen. Endlich trifft die lange angekündigte Razzia ein….

Aus dem Historischen Tagebuch der 8. Matteotti-Brigade, Juli 1944

Waldverlust und Katastrophe im Tessin: Ursache und Wirkung

Mit rund 150.000 Hektar Wald ist der Kanton Tessin heute einer der waldreichsten der Schweiz. Doch das war nicht immer so: Gewaltige Unwetter im September 1868 verwüsteten weite Teile der Schweiz, am schlimmsten das Tessin. Überschwemmungen, Erdrutsche und Erosionen forderten hier 55 Menschenleben und verursachten Schäden von 6,5 Millionen Franken. Viele arme Familien verloren alles: Felder, Ernten, Vieh, Vorräte. In Locarno stieg der Seespiegel um fünf Meter und überflutete ganze Häuser. Viele, die noch etwas Geld hatten emigrierten

Grund war der massive, verantwortungslose Raubbau an den Wäldern, letztlich zurückzuführen auf die ungleiche ökonomische Machtverteilung. Schon 30 Jahre zuvor hatten verheerende Hochwasser gewarnt – vergeblich. Die Gier der reichen Waldbesitzer auf der einen, kolossale Armut auf der anderen Seite – und ein schwacher Staat sorgten dafür, dass ganze Waldhänge abgeholzt wurden. Der junge Kanton war zersplittert, politisch instabil und wirtschaftlich ausgeblutet. Der Holzexport – insbesondere in die Lombardei – boomte. Die Gemeinden verkauften ihre Wälder, um Einnahmen zu erzielen oder die Auswanderung zu finanzieren. Vom Staat kam kaum Widerstand, Gesetze wurden ignoriert, erstmals installierte Forstinspektoren hatten keine Macht. Die Regierung verdiente mit, ein Forstgesetz von 1840 trat erst 17 Jahre später in Kraft – und wurde 1863 wieder faktisch abgeschafft.

Die Folgen der „Liberalisierung“ waren dramatisch. Ganze Täler, wie das Maggiatal oder das Val Sambuco, waren um 1860 nahezu waldfrei. Ohne Bewuchs hielten die lockeren Erdschichten den Regenfällen nicht stand. Überschwemmungen, Gerölllawinen und Erosionen verwüsteten fruchtbares Land. Besonders die Jahre 1834, 1868 und 1900 wurden zur Katastrophe. Die Nutzung der Böden nahm ab, viele mussten auswandern – ironischerweise oft mit Geld, das durch den Verkauf der Wälder eingenommen worden war.

Erst 1876 übernahm der Bund die Oberaufsicht über die Bergwälder und begann mit Aufforstungsprogrammen – finanziert von der ganzen Schweiz. Die Wiederaufforstung und der Niedergang der Berglandwirtschaft führten langfristig zur Erholung der Wälder. Doch die Händler hatten ihren Profit längst gemacht – den Preis zahlte die Öffentlichkeit. 

Valle di Campo: Landschaft im Rutschen

Ein Beispiel für die dramatischen Folgen des Raubbaus ist das Valle di Campo, ein Seitental des Vallemaggia. Im 19. Jahrhundert wurde es abgeholzt, das Holz wurde auf der Rovana talwärts  geflößt. Dazu stauten Arbeiter den Bach und leiteten beim Öffnen der Dämme riesige Wassermassen samt Holz ins Tal. 1857 wurden erstmals drei Dämme gleichzeitig gesprengt – mit verheerenden Folgen: Die instabile Moränenterrasse unter dem Ort begann zu rutschen, der Hang verlor durch fehlende Wurzeln seine Stabilität.

Die Rutschungen dauern bis heute an. Die Kirche von Campo ist rund 30 Meter von ihrem ursprünglichen Standort abgewandert, viele Häuser sind sichtbar schief. Um weiteres Abrutschen zu verhindern, wird die Rovana heute unten im Tal durch einen Stollen umgeleitet.

Campo, Cimalmotto, Pian di Campo und Niva bilden heute eine weitgehend entvölkerte politische Gemeinde. Von einst über tausend Bewohnern leben heute nur noch wenige das ganze Jahr über hier. Die prächtigen alten Häuser erinnern an die Rückkehrer, die in der Fremde zu Wohlstand gelangt waren.

Die Geschichte der Situation im Tessin im 19. Jahrhundert wiederholt sich heute in vielen Teilen der Welt. Übermäßiger Reichtum und damit verbundene Macht als Ursachen führen zur Ausbeutung der Lebensgrundlagen und zur Destabilisierung ganzer Regionen und Gesellschaften. 

Ein positiver Neuanfang für die wenig bevölkerten Dörfer hier oben (in manchen der kleinen Orte leben lediglich 5 oder 6 Personen ganzjährig!) ist auch hier die Idee der Bergsteigerdörfer, über die wir schon in Slowenien berichteten. Unsere Übernachtung La Reggia bietet sich zudem als südliche Übernachtungalternative und Übergang anstelle von  Bosco Gurin vom Tessin nach Italien an. Fausto und seine Lebensgefährtin betreiben die sehr schöne Hütte derzeit an 4 Tagen in der Woche, die andere Zeit arbeiten er als LKW Fahrer unten in Locarno, sie als Apothekerin. Ihr Traum ist, hier oben mehr Zeit sein zu können, dazu wollen sie im Winter auch die Schneeschuhsaison nutzen, das gut durch Bäume geschützte Gelände  und die mit Holz zentral geheizte Hütte geben das sicher her, viel Erfolg!

Wir nehmen frisches Wasser auf, dann geht es über eine lange Hängebrücke auf die andere Seite der Maggia, 2 Kilometer den Fluss aufwärts nach Someo, hier beginnen die 1400 Höhenmeter Aufstieg, die uns zum Tagesziel bringen. Später stellt sich heraus, das diese schier unglaubliche Anlage der Stufen teils auch während des 2. Weltkriegs von polnischen Soldaten restauriert wurde. Die neutrale Schweiz hatte polnischen, entwaffneten Regimentern Schutz und Aufenthalt zugestanden – die damals selbst bettelarme und Not leidende Schweizer Landbevölkerung konnte das durch diese  Arbeitseinsätze wohl besser akzeptieren. Auch im Verzascatal kann man übrigens so entstandene Bauten sehen! Mit den steilen Treppenstufen und dem bereits unten am Fluss verspeisten Käse und Brot von der Alpe Spluga gewinnen wir trotz des bereits bewältigten Abstiegs schnell an Höhe. Die letzten 500 Höhenmeter winden sich „als Belohnung“ immer leicht ansteigend zur Höhenlinie durch einen wunderschönen Wald. Wir treffen kaum jemand. Ziemlich in der ausgerechneten Zeit kommen wir nach 8,5 Stunden Weg auf der Capanna Alzasca an. Außer uns sind ca. 10 Personen auch Gäste, diese Woche managen 2 Frauen die Hütte.

Es gibt übrigens für den Hüttendienst eine größere Anzahl von BewerberInnen – so dass die Dienste sogar von 14 auf 7 Tage verkürzt werden mußten! NutznießerInnen sind sicher die Gäste – ein toller, sehr liebenswürdiger Aufenthalt in einer großartigen Umgebung. Während des Abendessens geht draußen die Welt unter, Gewitter, Unmengen von Wasser….uns schert‘s erstmal nicht! Beim Abendessen unterhalten wir uns noch mit 2 Schweizerinnen, eine ist Alpinwanderleiterin im SAC. Interessant, dass die Schweizer ein völlig anderes Sicherheitskonzept bei den Bergwanderungen haben, mit einer Zusatzausbildung ist ihnen das Mitführen eines Sicherungsseils für Notfälle erlaubt, wir diskutieren das Für und Wider!

Nach dem Ruhetag auf der Tomeo starten wir am sehr malerischen Lago Tomeo vorbei zur Alpe Spluga, eine der anspruchsvollsten Etappen des Via Alta Vallemaggia. Fast durchgängig ist die Schwierigkeit T4 bis zu T4+ gefordert. Sehr kleinteilig wechseln die Anforderungen zwischen steilen Aufstiegen, ebenso steilen Abstiegen, Blockgelände, ausgesetzten Hängen. Irgendwann sehen wir auf einem Grat zum ersten Mal die schneebedeckte Kappe des Monte Rosa rüberleuchten. Teilweise helfen unterwegs Ketten oder in die Felsen eingelassene Krampen als Griffhilfen.

Der ganze Weg fordert in jedem Fall bei jedem Schritt volle Konzentration. Kurz vor dem Ende muß ein sehr steiles, steinschlägiges Couloir erklommen werden, teils auf allen Vieren, um nichts loszutreten. Glücklicherweise kommt uns um diese Zeit niemand mehr von oben entgegen. Dann braucht es noch einen steilen letzten Schrofen- und Blockfeldabstieg, die letzten 500 Meter ziehen dann entspannt an ein paar kleinen Feuchtgebieten durchs flache Gras, dann sehen wir vor uns wieder die Schweizer Fahne an der Alpe aufleuchten, in der Ferne ist der Lago Maggiore auszumachen, nach über 8 Stunden wird es auch Zeit!

Sicherlich waren das die bisher wenigsten, aber dafür schwierigsten Tageskilometer unserer Durchquerung! Kurz oberhalb der Alp gibt es aber noch eine kleine Schaukelei auf der schönsten Schaukel oberhalb des Lago Maggiore! Die Alpe besteht aus mehreren Steingebäuden einer ehemaligen Alpe.

Mittlerweile wird hier an manchen Tagen auch Vollpension angeboten. Die Tochter des letzten hier aktiven Älplers kocht zusammen mit einer Hilfe. Ein Apero aus Käse und Karottenstücken, dann eine sehr leckere Gemüsesuppe, wieder Polenta mit Ragout, dann zwei verschiedene Sorten Mürbeteigkuchen, alles auf dem Holzherd gemacht, insgesamt übernachten an diesem Tag sicher 25 Personen! Die Tochter berichtet noch kurz, unter welchen Umständen ihr Vater hier auf der Alp als Kind der bereits mehrfachen Mutter geboren wurde. Sicher kein einfaches Leben! Da fast alle hier die schwierige Etappe zur Tomeo morgen noch vor sich haben, der Wetterbericht aber nur bis um vier einigermaßen Stabilität verspricht, sind alle früh im Lager. Ein toller Tag!

Es folgt ein erster Abstieg über steile, volle Aufmerksamkeit fordernde Schrofen, eine erste Bachquerung. Der Himmel bleibt meistens grau, aber die schönen Platten, die es jetzt die nächsten 400m hoch geht (oben ein steiles Blockfeld) sind so schnell erledigt.

Oben, an der nächsten Höhe von 2550m stürzt sich der Weg dann steil ca. 500m über oben schwindelerregende Schrofen auf eine flachere Geländekurve. Unterwegs schmeißt eine Ziege noch einen faustgroßen Stein nach Cilli! Gottseidank knapp vorbei!! Die größten Herausforderungen des Tages sind damit geschafft – das habe ich mir trocken gewünscht. Nach einer kurzen Rast (Brot und das letzte Stück Käse aus Sonogno!) geht es nochmal 200 Höhenmeter hoch zum letzten Übergang vor der Tomeo. Wir schauen noch einmal zurück: durch diese steile Wand sind wir runtergegangen, kaum zu glauben!

Nicht ganz einfach und etwas mühselig dreht sich der Weg dann noch 400m runter, bis wir endlich, nach 8,5 Stunden vor der Hütte stehen. Wir sind trocken angekommen, es gibt sogar ein alkoholfreies Bier! Schnell wasche ich noch meine Klamotten durch…

Die Tomeo Hütte ist Teil der Alta Via Maggia. Sie gehört dem Patrizionato da Broglio, einer Vereinigung der ehemaligen Alpbesitzer der Gegend. Bewirtschaftet wird die Hütte von Freiwilligen, die ein oder zwei Wochen lang die Hütte am Laufen halten: kochen, Reservierungen annehmen, die Gäste betreuen, putzen. Ingesamt sind es über 100 Personen, die sich hier beteiligen, entweder unten im Tal bei den Einkäufen, oder hier oben bei den Wochendiensten. Die beiden hier sind schon 3 oder viermal hier oben gewesen. Scheint neben der Arbeit auch Spaß zu machen.

Hoch und runter geht es mit dem Hubschrauber, der wöchentlich die Einkäufe bringt. Die Hütte ist modern mit einer offenen Küche ausgestattet (lediglich die Polenta wird in der alten Hütte nebendran auf dem Holzherd gerührt), das heiße Wasser der Duschen ist kostenlos (!) und wird mit Strom aus dem Kraftwerk Tomé (Wasser vom Lago Tomeo, die Staumauer ist etwa 50 Höhenmeter unter uns!) gespeist, 2050kW, 945m Fallhöhe. Außerdem ist es in der Hütte mit Massivholzdecken zusätzlich ungewohnt warm – etwa im Vergleich zu der eher rustikalen Barone gestern. Mit uns auf der Tomeo ist eine Schweizer Alleinwanderin, die hier ebenfalls das schlechte Wetter am Morgen aussitzt. Eine Schweizer Familie steigt am Morgen ab. Die ganze Nacht hat es direkt über uns gewittert, 4 – 5 Sekunden vom Blitz zum Donner. Dazu Unmengen Wasser, die auf das Dach prasseln. Eigentlich schön, trocken in einer warmen Hütte dem Wetter draußen zu lauschen.

Hier hat das jedoch einen Beigeschmack. Einen Blick über das Holzgeländer runter ins Tal zeigt die Spuren der Verwüstung eines Hochwasserereignisses 2024 in der Nacht vom 29. auf den 30. Juni in den Tälern unter uns.

Nach tagelangem Regen kam es in dieser Nacht hier und vor allem im Val Bavona zu überraschenden und sehr schweren Verwüstungen, mit einigen Toten und bis heute Vermissten. Der Grund ist die ungewöhnliche Auffeuchtung durch die tagelangen Regenfälle. Das hat es auch früher schon gegeben. Neu ist das zusätzliche Nachlassen des Permafrosts mit der Folge von starken Murengängen. Verstärkt wird dieser negative Prozess durch die deutlich sichtbar geschädigten Bannwälder, zumindest mancher Baumsorten.

Wir genießen den Pausentag, fragen Wirtin und Wirt aus, ich esse eine leckere Pasta Bolognese, wir treiben den Blog voran, relaxen! Und gerade im Moment – es ist 13.27 Uhr bricht die Sonne durch!!!

Dann müssen wir leider die nächsten 3 Kilometer (ohne die Möglichkeit, trampen zu können) die kleine Strasse das Val Vegorness hoch, bis zu einer Ansammlung von alten Hüttchen, die vermutlich zu Ferienwohnungen umgebaut wurden. Von hier aus geht es über den Fluß und laut Schild sind es noch 3:20 Stunden bis zum Rifugio Barone (ein Gesamtaufstieg von 1260Hm). Es ist jetzt 12:30 Uhr und sehr schwül, klar, daß es heute Nachmittag etwas gibt, das sitzt uns im Nacken. Zusätzlich pflastern ca. 50 erschlagene Bremsen unseren Weg! Ab einer Alm nimmt die Steilheit zu, der Nebel und die Wolken werden dichter, lange hält das nicht mehr. Mir geht langsam ein bisschen die Puste aus, Cilli treibt von hinten. Noch ein Kilometer und 150 Höhenmeter, wir treffen auf ein paar Hirten, die grüßen und ihre Viecher (in dem Fall Schweine) zusammentreiben. Immer weiter gehts hoch, die ersten Tropfen fallen, da taucht plötzlich die Schweizer Fahne im Nebel auf, schnell das Gatter auf und unter das Vordach geflüchtet – geschafft – es ist 15:20 Uhr und es blitzt, donnert und regnet, was das Zeug hält!!!! Außer uns sind noch zwei Schweizer Paare  und 3 Jungens aus Italien hier. Wir schauen in die Vorratsschränke, machen einen Liter Tee und eine Gemüsesuppe als Apero. Später, nach dem Waschen und einem kleinen Nachmittagsschlaf werfen wir uns noch eine Packung Rösti in die Pfanne, Cilli ist glücklich.

Ich bin mit ein bisschen Kopfschmerzen und einer 400er Ibu der Erste im Lager. Cilli beobachtet noch das Wolkenspiel, morgen soll es trocken bleiben, was für den T4 Übergang zur Capanna Tomeo absolut notwendig ist.